岭南的春天来得格外早一些，三月初，一踏上南国的土地，便觉得一股暖湿的气息扑面而来。车过处，红花羊蹄甲开得浓艳娇娆，一树繁花，满城缤纷。
对广东，印象最深的是花树，其次便是广东人的吃。广东人的确能吃，他们有早茶、下午茶，还有晚茶。广东早茶的品种，竟然有100余种，什么水晶虾饺皇、蜜汁叉烧包、绿茶糯米糍、鸡丝粉卷、甘露酥、香麻豆沙酥、迷你蛋塔仔……光听名字，就让人食指大动。
广东有一道名菜叫龙虎凤大斗。哼哼，广州人真会夸张，他们把蛇叫龙，把猫叫虎，管鸡叫凤。于是，鸡翅膀就成了凤翼，鸡头就成了凤头，如果以此类推，该把鸡屁股称作凤尾，但是错矣，鸡屁股不叫凤尾，叫凤尾的是莴苣叶——清雅碧绿的莴苣叶因形似传说中的凤凰尾巴而美其名为凤尾。台州人实在，没有那么多花花肠子，也没那么多诗情画意，我们这里把鸡爪称为鸡脚婆，也有写成鸡脚爬的。
尽管广东人说话做事有点夸张，不过，广东人的早茶中，那道豉汁蒸凤爪，浓香酥软，质地肥厚，发得又大又松软，一吮脱骨，味道相当不俗。吹牛如果有功力打底，那就不是吹牛，而是实力了。广东早晚茶里还有道白玉凤爪，白白净净，别有风味。我们这里的鸡爪是上不了大台面的，但广东的鸡爪可以当小吃，可以当大菜。广东有一道靓汤，叫花生鸡脚汤，广东人相信以形补形，鸡脚是广东民间常用的补益汤水材料。广东的报纸在清明时还煞有介事地推荐“广东银”食黑豆花生鸡脚煲猪脊骨，说鸡脚富含骨胶原和胶原蛋白，入汤不寒不燥不油腻，有补益健脾、健筋强骨之效，还可以调摄情志。
鸡爪看上去不起眼，但可以做出很多美食，除了广东的豉汁蒸凤爪，还有客家名菜盐焗凤爪，味道鲜美，口感奇特。前些年到重庆丰都鬼城，吃到过丰都三绝。三绝为鬼城麻辣鸡块、丰都小抄手，还有就是泡椒凤爪。这泡椒凤爪软硬适中，酸辣单纯，滋味清爽。
吃鸡爪有时能增加人的幸福指数，最近看到一则报道，题目相当八卦《潜规则：现实中还真不是你想潜就能潜》，文中引用某经纪人的话说：“你想横店那种荒僻地方，吃个鸡爪子都觉得幸福，没有娱乐，演员又是荷尔蒙那么旺盛的年轻人，相互潜一潜也正常。”
吃个鸡爪子感到幸福的，并不只远离家人在横店拍戏的演员，那些爱喝个小酒的爷们、爱吃个零嘴的娘们，也是视鸡爪为美食的。上海的熟食摊点卖麻油鸡、酱鸭、白肚、叉烧、牛肉、素鸡等熟食卤菜，也卖鸡爪。他们管鸡爪叫醉爪，放水里略煮，加绍兴老酒，再放山西陈醋，清淡、爽口、开胃。夏天傍晚，住在石库门的男人把桌椅搬到通风的弄堂口，喝一口啤酒，啃一只鸡爪，上海小男人的日子不要太惬意哦。
北京街头的熟食铺子里有酱鸡手卖。为什么叫鸡手，我想不明白。广东人把猪脚叫猪手，北京人称之为手的却是鸡的爪，这种南北称呼上的差异，让我相当纠结。
江南的熟食摊也有鸡爪，有红、白两种，前者浓油赤酱，蕴涵一种洒脱直率的江湖豪气在其中，后者丰腴又白净，像美人肥白的玉手，卖相很好，但据说是用那什么泡发的，说这话的人在医院工作，表情一本正经，我从此不敢买。
我爱吃鸡零狗碎的杂物，如果来一道全鸡全鸭，我的筷子一定冲着鸡爪鸭掌而去，别的基本不碰。如果有人质疑我的吃法，我会开玩笑说，鸡头要分给座中长官，脖子要分给副职，鸡翅分给属下，至于鸡爪，则责无旁贷地夹到座中文化人的碗里。鸡爪给捏笔杆的人吃是有道理的，因为拿笔杆的人都有一双比鸡爪好看不到哪儿去的手，青筋毕露，骨节突出，而且瘦骨嶙峋。
鸡爪有脱骨与不脱骨两种。脱骨的鸡爪，有椒麻鸡掌、拆骨掌翅之类，皆脆嫩可口。把鸡爪脱骨，我认为多此一举。啃鸡爪关键在于一个啃，费老大劲咬丁点肉，吊你胃口，激你馋劲，越吃越想吃。鸡爪不让人啃还有什么吃头！就像吃剥了壳的袋装瓜子、核桃似的，省心是省心，但没劲透顶。啃鸡爪有点像谈情说爱，要遮遮掩掩，要云里雾里，要进一步退两步，还要欲擒故纵，才能激进对方的斗志，要是一开始就直奔主题，双方事后都会兴味索然的。千回百转的爱情，一定比手到擒来的感情更让人珍惜，得不到手的，尤其让人回味追思。所以古人说，妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着，是有道理的。啃鸡爪也是同样的道理。《吕氏春秋》里也说：“齐王之食鸡也，必食其跖，数千而后足。”鸡跖，鸡爪也。就是齐王，他也是亲自用嘴啃鸡爪，没叫别人代劳的呀。
泡脚凤爪：啃鸡爪关键在于一个啃，费老大劲咬丁点肉，吊你胃口，激你馋劲，越吃越想吃。
