菊花火锅，光听名字，齿颊间已然有了芬芳。吃花，也算是唇齿间的风花雪月。江南人家的花馔里，除了菊花，还有金银花、桂花、杜鹃花、百合，当然，吃得最多的是黄花菜。这些以花卉入馔的菜，有色有香有味，名字也起得好，什么翠柳啼红、踏雪寻梅、翡翠银芽、牡丹鳜鱼、桂花扇贝、芙蓉鸡块、玫瑰炸锅、满园春色等，见了这些花食，我不忍下筷，怕扰了风花雪月的清梦。以花入菜，在浪漫主义者的眼里，好像是不食人间烟火的举止，实际上，它来自于最乡土的民间，再粗鄙、再老土的人，谁敢说自己没吃过黄花菜炖猪肉呢？
从南到北，全国各地的人都在吃花。这些年在全国各地跑，各地的花食没少吃，我在云南吃到过芭蕉花炖鸡、凉拌柴花、鸡茸金雀花，在新疆吃过雪莲花炖鸡肉。有一年惊蛰节气到上海，吃到玉兰片——用湿面粉裹着玉兰花和豆沙入油锅煎炸，香嫩而脆甜。在成都尝过一种叫雪霞羹的：将采摘下的芙蓉花，用开水一焯，拌上豆腐，有红有白，如雪霁之霞。
丽水龙泉有一道菜，是用木槿花烧的豆腐羹，很有味道。木槿花是很诗意的花，有红有白，白得雅致，红得清爽，它的淡红，犹如二八少女的粉脸，所以古人以此花形容女性的美丽。《诗经·；郑风·；有女同车》就写道：“有女同车，颜如舜华。”这舜华就是木槿花。《本草纲目》说木槿花有“消疮肿，利小便，除湿热”之功效。龙泉人把木槿花叫新米花，意谓新米要上来的时候开的花，这个名字，可谓是浪漫主义与现实主义的结合。从龙泉出差回来，见楼下木槿花开得正好，摘下几朵便直奔厨房，未几，一碗木槿花豆腐羹便炮制出来了。吃了木槿花烧的豆腐羹还不过瘾，我还“研发”出一道甜点——冰糖百合枸杞木槿花。百合出自兰州，肥厚，呈象牙白，艳红的枸杞来自宁夏。这道甜羹，有红有白，味道十分甜美清爽，尤其是木槿花，口感如上好的白木耳，凡吃过的朋友无不叫好，被戏称为“王家娘子镇厨之肴”。
花卉入馔，不是现代人的做派，《诗经》中就有之：“春日迟迟，采蘩祈祈。”多么曼妙的诗句啊，春日里，美少女们去采摘开白色小花的野菊入菜。屈原在《离骚》中说：“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。”晋人相信食花可长寿，晋代的文学家傅玄称菊花“服之者长寿，食之者通神”。晋代名医葛洪则说得更玄乎：“用白菊花汁、莲汁、樗汁和丹蒸之，服一年，寿五百年。”后来，他索性跑到天台山来炼丹，以期长生不老。宋代大文学家苏东坡采集松花、槐花、杏花入饭共蒸，密封数日成酒，并挥毫作歌曰：“一斤松花不可少，八两蒲黄切莫炒，槐花杏花各五钱，两斤白蜜一起捣，吃也好，浴也好，红白容颜直到老。”
在江南，从春到冬，一年四季都有花可食。春日里，杏花、百合、玉兰花、槐花、兰花都可食，烹制成的菜肴有桃花冬瓜盅、杏花烩豆腐、杏花汁焖鸭、杏花鱼丝、兰花猪肚、兰花鸭片、兰花烩鹌鹑、百合豆腐、百合粉丝、百合带子、兰花汆丸子、兰花肚丝、兰花鸡丝等。春天的鲜花，还可做成点心，金樱子花与面粉配上白糖，做成的薄饼叫迎春饼。北京城有一种槐花制的馅饼，叫槐花芝麻饼。除了槐花芝麻饼，北京还有玫瑰花饼和藤萝花饼。女作家凌叔华曾经在北京宴请泰戈尔，招待泰戈尔的点心，就是百枚新鲜玫瑰花饼和百枚新鲜藤萝花饼，茶是家中小磨磨出的杏仁茶。这一切很投合诗人的趣味，泰戈尔曾说，凌叔华比林徽因“有过之而无不及”，徐志摩称赞凌叔华，说她的文字散发着“一种七弦琴的余韵，一种素兰在黄昏人静时的微透的清芬”。旧时代文人的情愫，是干花，隔了一个世纪，还是有芬芳盈袖。
炎炎夏日里，可用南瓜花炒鱿鱼，用茉莉花炒鱼片，用薄荷花、绿豆、红枣煮消暑粥，用玫瑰做蟹羹，清凉爽口，消暑生津。
秋风起时，则宜拿菊花入馔。菊花孤高，入馔却平和，秋菊酿鲮鱼、菊花豆沙汤圆、白菊蛇羹、菊花鱼片、双蟹戏菊、黄菊鱼肚、菊花鸡丝、菊花明炉鱼、菊花海鲜羹、菊花烩鹅肝，着实入味。司马光在《晚食菊羹》的诗中写道：“采撷授厨人，烹调宜甘酸。毋令姜桂多，失彼真味完。”菊花入馔，不宜多放调味料，怕盖住了菊花本真的味道，看来，司马光不但会砸缸，也懂美食。
小雪时节，吃着菊花火锅，菊的花清香渗入汤内，是那种干干净净的鲜美，清清爽爽的味道。隔着落地玻璃窗，外面是寒冷的气息，里面是热气腾腾的人间烟火。查看原图。
菊花火锅：小雪时节，吃着菊花火锅，菊花清香渗入汤内，是那种干干净净的鲜美，是热气腾腾的人间烟火。
