第二天一睁眼，已经7点多了，我推开窗户一看，外面的街上湿漉漉的，看来昨天夜间还下了一场小雨。抬头看了看天空，还有些阴霾，不觉有些担心，可千万别碰上个阴雨天。来的时候，考察团就通知要准备好雨具，而我偏偏就给忘了，挨点雨浇倒无所谓，影响了游兴就不好了。匆匆吃过早餐，我们又踏上了新的旅程，看了看表，是巴黎时间9时10分。在车上，我看到许多人都在打瞌睡，细一看大都是昨晚上去“红磨坊”的那些人。刚上车时，有人还故意卖乖，说我们错过了最美的艺术享受，可转眼间，他自己就迷迷糊糊的了，正应了那句出国旅游的顺口溜“上车就睡觉，下车就尿尿，到处去拍照”的老模式。这也难怪，出国日程安排得那么紧，连个喘息的机会都没有，再加上一些“自选动作”，不犯困才神了呢！
车走出不远，就下起了淅淅沥沥的小雨，雨滴落在车窗上灰蒙蒙的一片，凯拉丽达打开了雨刷，还打开了车上的VCD，放了一支颇具欧洲风味的曲子。看来，艺术是没有国界的，虽然听不大懂，可那舒缓的乐曲，却像是潺潺流水的塞纳河，流入了车上人们的心田。我的心也“多云转晴”了。猛然想起凯拉丽达在法兰克福就讲过，9月初是来欧洲旅游的最佳时节，气候好，雨水少，风景美，而且日照的时间还长。她的话经过这几天的实践都应验了。尽管天还下着小雨，但还不至于造成无法出行的困难，倘若“细雨中游了塞纳河”还是蛮有情趣的一篇散文标题呢。
说也怪，车子一进巴黎的市区，小雨便停了。之后的几天，我们在去奥地利和罗马的路上都碰到过下雨，甚至很大，可一到目的地，雨也就停了，也算是天公作美吧。这次我们从MERCURE旅馆到协和广场时，只用了不到一小时，基本上没有碰到严重的塞车现象。10时45分，我们准时登上了预订的塞纳河游船，开始了难忘的塞纳河之旅。
法国是一个文化底蕴深厚的国度，巴黎是座艺术气息很浓的城市。美丽的塞纳河从巴黎城区蜿蜒穿过，将古老而灿烂的法兰西文化像珍珠般地穿了起来，并放射出绚烂夺目的光彩。这次能来欧洲进行文化交流和考察，是我梦寐以求的愿望。先前，我大都是从书本上了解一些法国，了解一些巴黎。譬如，法国思想上的启蒙运动，文艺上的古典主义和浪漫主义，政治上的法国大革命和人权宣言。但这些多是抽象的，作为一名作家，我企盼着能从这次旅行中感受一下欧陆风情，获取一些创作灵感。来巴黎之前，我曾为这次欧洲旅行翻阅了一些相关资料，意在更多地了解一下以巴黎和罗马为重点的欧洲文化。
我发现，大凡谈及法国文化，总离不开巴黎，离不开塞纳河。人们一向将塞纳河的左岸看作法国文化的象征，将右岸看作法国金钱和政治的象征。“左岸”，指的是塞纳河左岸圣日耳曼大街、蒙巴纳斯大街和圣米歇尔大街构成的，一个集中了咖啡馆、书店、画廊、美术馆、博物馆的文化圣地。“右岸”，指的是塞纳河右岸以金碧辉煌的卢浮宫和豪华气派的香榭丽舍街区为代表的金钱和政治领地。我对此则不以为然，如此的分法未免有些牵强。谁能说卢浮宫里陈列的艺术珍品和香榭丽舍街区的绝妙建筑与文化无关呢？来到巴黎虽然只过一天，我却已经从感观上领略到充满文化气息的巴黎了。当然，如今提及的“左岸”与“右岸”已经成了一个代表不同文化的概念。既然塞纳河从历史上就将一座美丽的城市一分为左右两岸，就必然会有不同的文化风景。如今的左岸和右岸，早已不是一个地域上的区别，不过是理念和象征意义的不同而已。如思想上的启蒙运动，文艺上的古典主义和浪漫主义，政治上的法国大革命和人权宣言。这一切似乎都成了过去。
我们乘坐的游船分为上下两层，上船后大家便不约而同地跑到了上层的甲板上。但见静静的塞纳河流淌着悠悠的历史，流淌着浓浓的浪漫，流淌着幽幽的文思，从我的身边缓缓流过。这条发源于法国北部浪格尔高地的塞纳河不宽也不窄，不急也不缓，千百年来就这样义无反顾地流淌着，在流经巴黎时，还刻意转了几个弯，把城市分为了两半，一半的现实，一半的浪漫。我坐在露天甲板的橙色靠椅上，环顾两岸秀丽风光，心里不禁暗暗感叹：历史是何等的偏爱塞纳河，巴黎的艺术瑰宝大都汇聚于两岸之间。沿岸的古老建筑鳞次栉比，名胜古迹色彩斑斓，这些建筑大都经历了几百年的岁月风雨，像巴士底广场、巴黎圣母院、卢浮宫、旺多姆广场、协和广场、波旁宫、埃菲尔铁塔、凡尔塞宫、爱丽舍宫、巴黎当代艺术博物馆、戴高乐广场、自由女神塑像……每一个响亮的名字都称得上声名赫赫，每一个建筑都是流芳百世的历史画卷。游船从塞纳河顺流而下，只见一座座桥梁凌空飞架，仿佛设在河上的一个个巨型彩虹门；一幢幢建筑物拔地而起，犹如一页页立体的百科全书。塞纳河是充满智慧的长者，目睹着巴黎的沧桑岁月，城市的罪与罚、苦与乐、贫与富、兴与衰都留下了岁月的梦痕。巴黎，你经由了塞纳河水的冲刷才长成今天这个样子。
游览塞纳河，可以领略到这座世界名城的神韵和风采。登船不久，船上的扩音器便开始为来自世界各地的游客进行讲解。最初是英语，随后便是字正腔圆的汉语了。解说词讲述了塞纳河和两岸建筑的历史，它容纳了自古希腊以来各类建筑的风格，是人类艺术的结晶。说到建筑，就不能不提到塞纳河上连绵的大桥了，在市区短短13公里的水路上，就有30多座桥横跨在塞纳河上，宛如一道道天边彩虹，为巴黎增添了美丽的色调。说也怪，塞纳河上一座最古老的桥，偏偏叫作新桥。远在1607年由亨利四世主持落成仪式。新桥实际上是由西岱岛分别连接左右两岸的两座独立拱桥组成，一座为跨越大河汊的7孔拱桥，一座为跨越小河汊的5孔拱桥。“像新桥一样旧”成了法国式的幽默，常常用来形容老古董，不知此典的人听到这个比喻往往会一头雾水。
在两座独立拱桥的空地上，有一座古代骑士的青铜塑像。据称原型是亨利四世，在法国大革命时期遭毁，如今的雕像是复制品。新桥最初是作为连接巴黎市政厅和塞纳河对岸居民区而建的。走过欧洲的城市，我才知道中世纪的欧洲城市的基本格局很简单，一座教堂、一个集市，一所市政厅，足矣。至于城市今后的发展和扩大，都要以此为中心。所以，新桥就责无旁贷地担当起沟通城市脉络的重任。它伴随着其他桥梁的诞生，见证了巴黎的变迁和发展。游船不时穿过一座座年代不同、风格各异的大桥，我的心也不禁穿越时空从现实走进了历史。亚历山大三世桥是塞纳河上最漂亮的一座桥，由沙皇尼古拉二世作为法俄亲善的礼物而捐建，名称取自沙皇尼古拉二世的父亲亚历山大三世。这座桥的精美在于大桥两端入口处那4座高达17米的桥塔，每座桥塔的顶端都塑有分别象征科学、艺术、工业与商业的金色骏马雕像。桥面上有32座四周环绕着神态各异的小天使的雕塑灯架，桥身还装饰着水生动植物图案与一组花环图案，雕饰的精致和华丽以及整个桥显示出的雍容气派，给我留下了极为深刻的印象。在新桥西面是一座连接卢浮宫与法兰西学院的步行桥。1804年，拿破仑下令开始兴建此桥，桥面两侧种植了小灌木，还有供游人休憩的小石凳，堪称塞纳河上的空中花园。许多作家、艺术家都常来到这里休闲漫步，故又名艺术桥。气势雄伟，建于1791年的协和桥，与协和广场同名，桥身的一部分建筑石料取自巴士底狱，其寓意在“人民可以继续藐视旧城堡”。王桥建于路易十四时代，是法国国王路易十四自己掏钱建的，一度成为巴黎人举办庆典的地方。历史上法国伊丽莎白公主和西班牙菲利普王子结婚庆典以这座桥为中心，曾吸引了50万人前往观赏。阿尔玛桥以桥侧竖立着一座从埃及卢克索神庙搬来的巨型雕像而闻名，自从戴安娜在附近一个隧道入口处出车祸之后，这里竖起了一座金色火炬状的纪念雕像。雕像的基座上一度被涂抹满了各种留言，其英文多于法文。皇家桥的造型呈夸张的驴背状，由国王路易十三全额出资建的一座石桥，皇家桥由此得名。米拉波桥是19世纪末金属建筑物的代表，当年，法国著名诗人阿玻利亚站在桥头感叹时光流逝，而写了一首题为“米拉波桥”的诗，从此这座桥便名声赫赫了。伊纳桥是为纪念1806年普法战争胜利而建，桥上的鹰雕像和骑兵群雕像装饰非常有特点。除此之外，塞纳河上的玛丽桥、圣·米歇尔桥、兑换桥、索尔菲利诺桥等或古典，或现代，或宏伟，或精巧，或优雅，或质朴，其风格各异，兼收并蓄，体现了法国古老文化的辉煌和现代文明的灿烂。
当游船驶过西岱岛时，一座尖塔直插苍穹的哥特式教堂展现在我的眼帘。这就是被雨果称为“巨大石头的交响乐”的巴黎圣母院。我最初了解到的巴黎，就是从雨果的小说《巴黎圣母院》开始的。刚刚十几岁的我，偶尔读到了这本既凄厉又浪漫的书。从此以后，那个长年流浪街头的吉卜赛姑娘艾斯梅拉尔达和那个被父母遗弃的驼背敲钟人卡西莫多的形象便在我的心田里生了根。一个天真貌美、心地淳厚、能歌善舞的女人，一个长相十分丑陋且有多种残疾，却始终保持着一颗高尚、纯洁的心的男人，让我领略了人性的美。而那个道貌岸然的副主教克洛德·孚罗洛，以其极为卑劣的手段将艾斯梅拉尔达置于死地的伪善，让我也深悟到人性的丑与恶。我久久凝视着这座始建于1163年，历时182年方建成的天主教大教堂，高大冷峻，显示着天主的威严。其南北两座钟楼，各高69米，南钟楼巨钟重达13吨，北钟楼设有一个387级的楼梯直通高达90米的尖塔。船从这里穿过，我屏住了呼吸，仿佛听到了“敲钟怪人”卡西莫多愤怒的钟声。游船向西而行，高耸入云的埃菲尔铁塔从我眼前闪过。这种远距离观看埃菲尔铁塔，同一天后与其近距离的接触，感觉是不同的。在诸多建筑物簇拥下，它显得尤为壮观。我依在船的栏杆上，请人以其为背景拍了张照片，也只是收进了铁塔的塔基。
塞纳河水不舍昼夜，滋润着智慧的巨擘，洗涤着人们的心灵，哺育着生命的希望。我不禁想起美国作家海明威在半个世纪前说的一句话：“如果你够幸运，在年轻的时候流连过巴黎，那么巴黎将永远跟着你，因为巴黎是一席流动的筵席。”我已经不再年轻，可我是幸运的。因为，我现在正坐在流动筵席的餐桌上品尝着满眼的文化大餐。承载着古老法兰西文化命脉的塞纳河，自东向西而过，形成一个弧形，在我眼里就像一条晶莹的玉带，将巴黎轻轻地揽在怀中。我曾在一本书上见过这样经典的话：“法国人说，没有巴黎就没有法国；而巴黎人说，没有塞纳河就没有巴黎。所以巴黎人深深地爱着这条河。”当我真实地站在这条河上，我在品味着这句话的内涵。是的，塞纳河是巴黎的灵魂，造就了一个古老而智慧的民族。
有人说，“巴黎是塞纳河的女儿”。这条母亲河从东南方向流入巴黎，经过市中心，再从西南流出城外。它的源头离巴黎有275公里之遥，很久以来也曾流传着一个美妙的传说。那里是一片海拔470多米的石灰岩丘陵地带，在一个狭窄山谷里有一条小溪，沿溪而上有一个山洞，住着一位美丽而善解人意的降水女神，名叫塞纳。她将泉水从山洞里引出来，流向一个产生文明和智慧的地方。那个地方叫巴黎。这是“巴黎希人”的祖先高卢部族人的传说。考古学家根据此地出土的木制人断定，塞纳女神至迟在公元前5世纪已降临人间。塞纳河就是以她的名字命名的。如今那个山洞里还有一尊女神雕像，她白衣素裹，神色安详，姿态优雅，手里捧着水瓶半躺半卧在那里，小溪就从这位女神的背后悄悄流出来。可以毫不夸张地说，巴黎的历史就是蘸着塞纳河水写出来的，河水浸润着巴黎的土地，使巴黎古老的文明得以发展和升华。
在塞纳河西段不远的一个小岛旁，我见到了一尊耸立着的自由女神的雕像。但见白色大理石托起的风情万种的自由女神微微踮起右脚，高擎火炬，目视远方。杞先生告诉我，美国纽约的自由女神雕像是这个巴黎自由女神雕像的复制品，是法国政府以此为雏形放大制造并赠送给美国独立100周年的礼物。不过，它的名气还照纽约的稍逊一筹，在来巴黎前，我还只是知道纽约的自由女神雕像。差点儿闹出个“不知有汉，却知魏晋”的笑谈来。
塞纳河是一条浪漫的河，承载着千百年来沐浴在爱河中的人们。对面开过的游船上，有许多是前来度假的情侣或夫妻，从他们幸福的微笑里，我分享到了他们的快乐。当游船驶过河畔的堤道时，我看到有几对恋人依偎坐在河堤旁，似乎在喁喁细语。他们与在林荫路上牵手相伴的红男绿女遥相呼应，充满了诗情画意。正因有了这条浪漫的长河，在法国，在巴黎才会涌现出那么多浪漫的诗人、作家和艺术家。当年曾云集文化精英的塞纳河左岸，留下过文学大师雪莱、伏尔泰走过的足迹，滋养了海明威、加缪、萨特三位诺贝尔文学奖获得者，孕育出世界著名电影大师阿仑·雷乃和用文学作电影游戏的阿兰·罗伯格里叶，诞生了盛行一时的立体派、野兽派、印象派等画派。从1689年巴黎第一家咖啡馆落脚在塞纳河左岸以来，这里就逐渐形成了一个以咖啡馆林立为特色的文化圣地。几代法国人或旅居法国的诗人、作家、画家、哲学家在这里思索、阅读、讨论和写作。据说，美国作家海明威在二战后旅居巴黎，整天泡在左岸的咖啡馆里写作、聊天，留下了许多巴黎的往事。他晚年的散文集《流动的圣节》就写了他的那段清苦、爱和创作的日子。在左岸蒙巴纳斯地区最大的圆顶咖啡馆是知识分子、艺术家云集的地方，当年存在主义大师萨特和他的女友西蒙娜·德·波伏娃是这里的常客，以至于当他和这个从未正式结婚但实际共同生活了51年的“契约式爱人”进门时，侍者首先递上的不是菜单，而是一大摞信件。热心的读者早已把这儿当作他们的通讯地址了。有些精明的咖啡馆老板甚至将某位名作家的座位钉上了写有姓名的木牌，以示这里曾是他的专座。
时至今日，你若有幸来到左岸，随便走进一家咖啡馆，也许就会落座于毕加索的咖啡桌旁，也许就会沉湎于海明威的目光下，也许就会走进雪莱低吟的诗句中。至于为何那么多文人要到咖啡馆去交友、写作和思考呢？我在巴黎还听到了另外一个说法。当时巴黎的物价很贵，很多作家在成名之前是租不起工作室的，所以这些咖啡馆就成了他们交友、写作和思考的好地方。
在游船上，我见到一位华人留学生。交谈中，他告诉我，当年左岸的拉丁区就是因这里的大学的师生必须学会拉丁语，并用拉丁语写作、交谈而得名。文人的聚集，让左岸的咖啡馆、艺廊、书店、出版社、博物馆、美术馆、小剧场、古董店、艺术工作室充满了文化艺术气息。多少作家、诗人在此高谈阔论，多少画家、艺术家在此流连忘返。文学和艺术是高雅的，当游船从左岸驶过的时候，也迎面闻到了那种浪漫的艺术气息。今天的巴黎是现实的，今天的巴黎人说：“过去的人们在咖啡馆谈艺术，现在的人们是在咖啡馆谈咖啡。”但无论谈什么，左岸的咖啡馆体现的都是一种文化，一种艺术。来欧洲的这些天，我几乎每天早餐都喝一杯咖啡，一开始还不大习惯，可到最后居然有些适应了。咖啡的苦涩是苦在口里，但却可以从中品味出另外的滋味来。它将世外的一片喧嚣和浮躁都隔绝于窗外，让人的内心得到了片刻的宁静，也许就是巴黎人乐此不疲的原因吧。左岸的文化，不仅来自咖啡馆，而且也来自生活在那里的人群。在巴黎，几乎所有的大媒体、文艺机构、研究机构和政府机关都在左岸，还有数不清的画廊、影院、文化公司点缀其间。在那里，走出了许多作家和艺术家，当然还有从高等学府校园里走出来的教授学者，他们没有政治家的颐指气使，但却有文人洁身自傲的气质。生的时候，很多人并不得志。但百年之后，很多政治家成了过眼烟云，很多文人却因为他们的作品而闻名于世。
塞纳河又是一条现实的河。我乘的那艘游船在向西行了很长一段路程之后，又转了一个弯，沿原路返回。就像历史的轮回一样，在经历了漫长的世纪，又回到了历史的原点。巴黎曾代表了一个时代，就像雅典代表了古希腊灿烂的文明，古罗马代表了中世纪欧洲的文明一样，巴黎代表了西方近代的文明。但在20世纪，随着美国的崛起，纽约成了现代西方的象征，巴黎有些黯然失色了。历史曾经给予巴黎以辉煌，人们向往巴黎，更多是向往巴黎那种极富魅力的艺术和文化。其实，现实的巴黎，依旧称得上现代化的国家。
法国人是以面向塞纳河流入海的方向来划分左右岸的。有人说，左岸的传奇大都与文学和艺术有关，右岸的传奇大都与政治和财富有关。我在回程中，将目光都集中在了右岸。从一幢幢古代与现代相交融的建筑群落中，我在寻找右岸那边留下巴黎历史与现实轨迹的戴高乐广场、协和广场、旺多姆广场和巴士底广场。我不禁想到了德国诗人海涅说的一句话：“整个法兰西都是巴黎的郊区。”诗人的思维都是跳跃性的，他这话的意思不外乎巴黎是法国至高无上的集权中心，一切都将围绕巴黎的意志来运转。正是这些广场的周围形成了今日巴黎主要的政治和商贸中心。以香榭丽舍大街旁的爱丽舍宫为圆心，环绕着左右法国经济命脉的各大银行、金融财团、保险公司、股票交易所都会让人意识到现实中的巴黎。爱丽舍宫是法国最高权力的象征，它与美国的白宫、英国的白金汉宫以及俄罗斯的克里姆林宫齐名，是法兰西共和国的总统府。在游船上，有人向我提起，从1989年开始，每年9月19日法国古堡节这一天，爱丽舍宫可以免费向公众开放。很可惜，我们在巴黎只能待到9月7日，无缘进去，也只能在昨天路过时，一饱眼福了。从感觉上，爱丽舍宫从规模和气派上是难与我国的故宫相媲美的，但也不失为一个宏伟的建筑群。爱丽舍宫的主楼是一幢两层高的欧洲古典式石建筑，典雅庄重，两翼为对称的两座两层高的石建筑，中间是一个宽敞的矩形庭院。宫内共有369间大小不等的厅室。兴建于1718年的爱丽舍宫，最初是一位叫戴弗尔的伯爵的私人官邸，时称戴弗尔大厦。虽历经沧桑，几易其主，但都为达官贵人所享用。先是蓬帕杜尔侯爵夫人买下大厦，她死后，又转到法国国王路易十五手里。1773年路易十五把宫殿卖给了金融家博让，13年后又被新国王路易十六买下，后来他的侄女波旁公爵夫人成了宫殿的主人，大厦遂改名为波旁大厦。1805年8月，拿破仑的内兄缪拉买下爱丽舍宫。3年后他被封为意大利南部那不勒斯国王，把这座宫殿送给了拿破仑。奥地利战役爆发前，拿破仑和约瑟芬就住在宫内。1815年拿破仑一世滑铁卢战役大败后，曾在此签降书逊位。1816年路易十八把爱丽舍宫送给他的侄子贝里公爵，也就是后来的法国国王查理十世。1820年查理十世遇刺身亡，这座宫殿就被抛弃了，一直空旷了20多年。1848年路易·波拿巴（拿破仑三世）当选总统后，入住此宫，拿破仑三世称帝后，又将爱丽舍宫改为皇宫。法兰西第三共和国建立后，于1873年颁布法令，正式指定爱丽舍宫为法国总统府。此后100多年来，一直是法国总统办公的地方。法国从20世纪50年代起就是一个善于向美国权威挑战的西方国家，首先是戴高乐总统，在诸多问题上向美国叫板，并在西方世界中最早和中国建立外交关系。后来历任的法国总统大都奉行了独立的外交政策。前两年，在美国准备向伊拉克萨达姆动武之初，又是法国总统希拉克带头跑出来向美国较劲儿，反对出兵伊拉克。
游船向东行驶了一段，临近了香榭丽舍大街的西段。这里是法国商业的中心地带，也是法国商贸和金融业巨头聚首的地方。法国是世界上金融业最发达的国家之一，现行货币为欧元。在塞纳河右岸，汇聚了许多大银行和大财团，以及他们的办事机构。法国的银行体制除了法兰西银行、各注册银行、法国大众银行和法国对外贸易银行外，还包括其他一些具有银行性质的公营和半公营的专业信贷机构和私营金融公司。法国四大银行是，有“世界银行业的巨人”之称的法国农业信贷银行，法国和世界大银行之一的巴黎国民银行，还有法国里昂信贷银行和法国兴业银行也都在这里占有一席之地。
现实中的巴黎是世界的时装之都。以香榭丽舍大街为代表的时装业享誉全球。据说，在巴黎有2000家时装店，老板们的口号是：“时装不卖第二件”。走在香榭丽舍繁华的大街上，很难发现穿着一模一样服饰的时尚女性。女人最崇尚的高级时装有：“吉莱热”、“巴朗夏卡”、“吉旺熙”、“香奈尔”、“狄奥尔”、“卡丹”和“圣洛朗”。巴黎女人的裙子，是大街上一道靓丽的风景，色彩缤纷，争奇斗艳；巴黎男人的T恤，也是大街上别有一番风味的风光，样式众多，款式新奇。巴黎的香水蜚声世界，被法国人称作“梦幻工业”，连香榭丽舍大街都给香水熏陶了，扑面飘逸着香水的味道，难怪考察团里的“女生”，一来到这里，就被香风“熏醉”，钻进了大街的赛肤兰香水化妆品专卖店，挑选起价格不菲的名牌香水来。我带着一种好奇也步入了商店大门，一股香气扑鼻而来。店内装潢华丽，各种化妆品琳琅满目。赛肤兰品牌的各式化妆品摆放在中间的货架上，两侧则按英文字母的顺序摆放着其他著名化妆品。现实的巴黎是奢华的，这一点在塞纳河的右岸，尤其是香榭丽舍大街表现得淋漓尽致。也正因如此，香榭丽舍大街才屈尊美国纽约第五大道之后，以每平方米年租金6287欧元，列在世界上最昂贵的商业街排行榜第二位。
美丽的塞纳河将巴黎分为左右两岸，让我看到了两个不同的巴黎。一个浪漫的巴黎，一个现实的巴黎。尽管这种感观是片面的，但我也切切实实地从塞纳河的倒影中看到了一个活生生的巴黎。我们走下游船时，已经是12点多了。我们又一次在协和广场附近的“老干妈”中餐馆就餐，再次看到昨天中午在餐馆门前兜售小纪念品的小伙子。我有些好奇，便和他聊了起来，原来他是一位来自浙江的留学生，已经来3年了。我问他：“你卖钥匙链、打火机这类的小东西一个月可以赚多少钱？”他说：“大概可以赚2000欧元吧。”我有些吃惊，国内若能挣这些钱，恐怕早就步入“金领”阶层的行列了。难怪有这么多中国人来这里淘金。
吃过午饭，趁着团里好多人去逛街购物，我又兴趣不减地来到了市中心奥曼斯大街附近的巴黎歌剧院。原因很简单，几天前，我在法兰克福时，就对法兰克福歌剧院的金碧辉煌留下了深刻的印象，来到巴黎后，听说法兰克福歌剧院是巴黎歌剧院的复制品，就有了想见证一下的冲动。到此一看，果然是极其相似。整个建筑继承了古希腊和古罗马风格，占地11万平方米，可称得上是世界上面积最大的歌剧院。与法兰克福歌剧院是民间捐建所不同的是，巴黎歌剧院始建于1667年，由法国国王路易十四批准，获得了法国政府的资助，其前身是“皇家歌剧院”。1671年3月19日歌剧院落成，并由康贝尔献演田园剧《波莫纳》，此剧被公认为是第一部法国歌剧。巴黎歌剧院于1763年毁于一场大火。1875年重建的巴黎歌剧院又附设有一个举世闻名的芭蕾舞团和一个管弦乐团。如今，法国国家音乐学院和舞蹈学校也设在这里。巴黎歌剧院的建筑风格是传统的，尤其是建筑物的雕塑表现了很高的艺术水准。法国人很喜欢戏剧，戏剧大师莫里哀曾为法国的戏剧带来光辉的时刻。至于法国人如何听歌剧，我没有身临其境，也只能从小仲马的小说《茶花女》中对此绘声绘色的描写来了解了。不过随着人们生活节奏的加快和电视的普及，法国近些年也出现了人们对戏剧兴趣减弱的现象，很多人已经许多年不去剧院看戏了。看来，这种现象也不光是在我们中国才有的。不过，巴黎人至今还保持着良好的阅读习惯。我从巴黎歌剧院出来，走在大街上，看到了很多报亭，人们在买报纸杂志。像北京一样，在地铁里，在公共汽车上许多人都在读书、看报，尤其是在早晨上班的时刻。我信步走入一家书店，很清静，来买书的顾客不是很多，满目的精美装帧书籍，大多是法文版，也有少量的英文版。我随手翻了几本书，感觉要比国内的书纸张和印刷质量好得多，封面设计也挺有特点的。再看一下定价，大多在20欧元上下，要比国内同类的书高出10倍的价钱。想想也是，人家的工资不也是高了咱10倍左右吗？
在往回走的路上，我顺便逛了一趟巴黎最著名的老佛爷百货商店，进门便拿到一份由导购小姐发的导购图，上边标明了各楼层商品的方位。一楼的化妆品和皮具柜台大都是华人面孔的售货员，让我以为回到了国内的大商厦。我草草地转了一圈，总算真切领教到了巴黎的物价水平。这里几乎汇集了全世界所有时尚奢侈品，圣罗兰、兰蔻、香奈儿、DIOR等世界著名品牌的化妆品价位一般要比国内专卖店稍低些，但时装却大都很昂贵。很普通的衬衣，都要20多欧元。一件上了档次的时装可高达一两千欧元。在这里的日用品也都要比国内高上七八倍。同行的凤君数码相机电池用光了，在这里买了两节索尼5号电池，花了9.8欧元，价格比国内高出了近5倍。
