虽然如此，但江鱼种类的逐年减少，却是不争的事实。江中四大名鱼：鲥鱼、刀鱼、河鲀、鮰鱼，现在能见到的，也就是鮰鱼了。我曾在一篇文章中写过“拼死吃河鲀”，那是半个世纪前的事。现在在一些地方，河鲀还是能吃到的，但却不必拿生命去作代价。眼下所能吃到的，差不多都是人工养殖的河鲀，毒性无了，味道又岂能与往日所比。
至于鲥鱼，连人工也不能了。鲥鱼的消失，大约也就是二三十年的事。有一年我们一行人被集中到安庆对江华阳镇写戏，那正是文学至上的时代，镇领导把我们当大文化人，招待规格之高，让我们都不好意思了，几乎每天餐桌上都有鲥鱼，而且，被特地请来的厨师做出的鲥鱼每天都不同样。或清蒸，或红烧，或涝糟，或清炖，我尤喜清蒸鮰鱼，师傅蒸时，除了姜末和葱叶当作点缀，不加任何佐料，吃时，嫩爽可口，连骨渣都一并嚼碎了吞进肚去。师傅在红烧时，则必加酒酿少许，吃起来更有一种特别的风味。无论清蒸还是红烧，一定都是全鱼，鳞保留着，因鲥鱼的鳞蒸之即化，且含丰富的脂肪，一样可以入口。
时光流转，不过二三十年矣，时至今日，这种被称作江上皇后的鲥鱼竟然说没就没了。悲哉，叹哉！物种的退化，是天灾，还是人祸？如此说来，那次在华阳小镇所吃的鲥鱼，算是一次鲥鱼的绝唱了。
父亲在世时，鲥鱼也不常吃，即使是在那个年代，鲥鱼仍然难入平常百姓家。但家里餐桌上刀鱼却是经常有的。我看过一份菜谱，说刀鱼也有两吃，清蒸或是红烧。但我觉得，刀鱼细瘦，且刺多肉薄，不如鲥鱼肥厚，清蒸起来不易入口，最好的吃法是用油炸至焦黄，再用料酒和姜蒜全火快烧，这样烧出来的刀鱼外焦内软，连骨头都是香的。吃刀鱼最好是在五月前，因刀鱼刺多，过了五月，刀鱼的刺就老了，吃起来就有些扎口。
每年五六月，刀鱼在安庆高井头鱼类市场偶有见到，但却贵得吓人。鱼贩子赌咒发誓说是江上野生，你能信他吗？
现在，就剩下鮰鱼了。
关于鮰鱼，至今尚存一记忆。我上小学一年级时，汉字尚未简化。有一次，老师让一个同学上黑板默写，其中一回字无论如何默写不出。老师提示他，来回的回，他仍然茫然，老师再提示：回鱼的回，他一下子就写出了。他是渔人的儿子，他的家在一条鱼船上，鮰鱼是他每天所见之物，当然就记在心里了。那时候，渔业社门前有一块牌子，每天各渔船上都将所收的鱼交到集体，记下工分，再由集体转送鱼市。渔业社门口有一块黑板，上面写着：高昌明黄鲴鱼265斤；高传正回鱼168斤……，鮰鱼的鮰，一律写成回字。那时汉字已经简化了。
鮰鱼肉质肥糯，软嫩无刺，所以东坡先生才说“粉红石首仍无骨”。每次回大通。我的发小张三友都会请我去吃鮰鱼火锅，夏天是鮰鱼豆腐，冬天是鮰鱼萝卜。其实，鱼也好，豆腐也好，所有的内容都在其次，唯那文火炖成的汤汁，表面浮一层胶质，搅开则呈米汤之色，喝进嘴里，油而不腻，又岂是一个鲜字能够写得的。
去年冬天我去大通，已很迟了，单人匹马，未曾惊动任何人。我在老街找到一家看起来很是清冷的饭店，问有什么好吃的，老板说，有野生江鱼。我跟着老板进了厨房，一只水泥砌成的大水池被分隔成多个小池子，每个小池子里均游动着一些大小不一的鱼。老板说，听你噪音是大通人，我不骗你，这些都是江鱼。我没有理由不相信，这是在我的老家。看到老板的女儿端着一碗糯米酒酿在喝，我要了一条鮰鱼，要求红烧。老板依了我。那一天，掌勺的虽然是老板，但在一旁指导的却是我。我让老板把鮰鱼在油锅里煎了，配上姜蒜，待烧至七成火候，浇上酒酿，文火再煮。不一会儿，鱼煮好了，盛在盘子里，鱼和汁都红红的，汪在雪白的盘子里，浓得化不开的样子，单是看着，就够满足的了。
那天晚上，在那条我童年生长的街道上，我用筷子慢慢地剔着鱼肉，喝着老板送我的米酒，直到天黑尽了，才醉意朦胧地去新镇找一家旅社住下。
臭干子、香菜及其他
每次去大通，一定会带回两样东西，一是臭干子，一是香菜。
臭干子是各地很多人的喜爱，但各地臭干子的臭却不尽相同。有的地方是真臭，臭不可闻，有的地方是假臭——闻着臭，吃着香。我一向自嘲嗅觉比狗还灵，每到一处地方，附近三五百米地如果有油炸臭干子的摊点，决逃不过我的鼻子。
那一年我去杭州改稿，住地附近有一家油炸臭豆腐摊子，那家摊点的油炸臭豆腐特别嫩，味道特别纯正，所配的辣酱又地道，每天下午三时，那家摊点准时开锅，我改稿改得无论多么投入，都会放下笔，去那家摊点要一盘油炸臭豆腐。改稿完毕，我要走了，出版社订的车票是下午四时，我把行李收拾完毕，掐准了表，一直守候在那小贩的摊点前。直到小贩为我炸出第一锅臭豆腐，我才拎起行李，去火车站赶车，结果误了班次。实在是恶癖所致。但我知道。有此恶癖者非我一人，清时恶评过《水浒》、《西厢》、《离骚》等书的金圣叹因哭庙案而得罪了顺治帝，临割头前，竟在狱中总结几大吃事，其中即有“花生米拌臭干子有火腿味”。相信不少人都试过，也证明金圣吧此说不差。也有人说，如果再添上腌韭菜，味道更佳，但我没有试过。
大通的豆腐业有很久的历史，我在其他的文章中不止一次地写到大通的干子，大通民谣《十舍不得》中有“舍不得，生源干子好吃经拽”，这是说大通特有的酱油干子。而据至今仍健在的原生源豆腐业九十一岁的老酱工王义德老说，酱油干子工序固然复杂，配料固然精细，但臭干子所费的工夫及成本比酱油干子更高，仅酱汁发酵的过程，就比酱油干子多了五六道工序。要将黑芝麻及香菇八角冰糖等沤制发酵，熬成浓汁，再将压好的白干子浸入其中一天一夜，这才可以出卤。只是臭干子不登大雅，所以才没有酱油干子名扬天下，也没有关于臭干子的任何文字和歌谣。但愿我的此篇文字可载臭干子之道。
在大通，臭干子做得最好的是我的对门邻居王鑫培。老王年轻时一表人才，在生源豆腐业做会计做了二十多年，后来不知犯了一点什么事，人生遇到低谷。出来后，就干了个体，专事一门臭干子。他做的臭干子独门绝技，每天早上他家门前总是熙熙攘攘，等待出货的小贩排成长队，但他每天只做四十斤豆子，多一斤也不做。像很多老人一样，老王老后，就去了市里，据说几年前就死了，不知他的手艺是否传给了后人。
说罢臭的，再说香的。
大通人有喝早茶的习惯。但此处的早茶应与南方人的早茶有所区别。南方人的早茶重在吃，喝在其次。而大通人的早茶重在喝，吃也有，而不是面点或南方人喜爱的鸡的爪子。早上起来，第一件事就是泡一壶茶，摆上三两茶碟，腌姜必备，香菜不可少。有此二样，其他则可有可无。腌姜，我在其他的文章中已经说过了，至于香菜，就看主妇的功夫了。
制作香菜的菜一定是和悦洲小菜园里的小肚青最好，和悦洲的小肚青菜个矮，体壮，且无公害。菜买来后，先晾晒一两个太阳，让菜内的水分挥发，洗净，切成细条状，再沥干一夜，第二天就可以制作了。所用配料：炒熟的芝麻一定不可少、五香粉、辣椒粉对半，米酒、盐和白糖适量。将这几味与切成细条状的肚青菜和在一起，调匀、揉制，其动作类似茶工的揉茶，直揉得那菜柔糜成卷，分不出你我，再装罐储存约一周时间，就能出罐了。揭开盖，芝麻的香，腌菜的香，料酒的香以及五样杂陈的香混合一气，吃时，再滴上少许麻油，真正能香掉鼻子。
香菜认手气，不同的手，制出来的香菜味道不一。例如我的妻子，就从来没有成功腌出一罐香菜。不是她的手艺不好，而是她的手气不适合腌菜。这是没有办法的。
我买香菜，专挑王大姐家。王大姐胖胖的，有一双肉肉的手，她的香菜做得多卖得多，但她每年只做280斤，多一斤也不做。问她为什么是280斤，她笑笑，却并不回答我。我知道，王大姐的香菜乃至她给自己所定的数字，一定有她的一段非同寻常的故事。谁的心中没有一点属于自己的隐秘呢？
去她那里多了，两下里都熟了。有时候，王大姐把自家吃的香菜也送一小罐给我。那香菜也有名目，曰“皮包骨头”。萝卜切成片状，晒干了，晾绵了，每一片干萝卜包上一小块生姜，用线穿成一串，洒上盐和香料，其做法如同香菜，吃起来既有萝卜的甜脆，又有姜的辛辣，真正是别有风味。
有一次我去王大姐家，却正好遇上我的一个初中同学。这才知道，她们是一对姐妹。那一次的香菜，王大姐怎么也不肯收我的钱。第二年我再去时，少不得要给王大姐带上几样安庆的特产。但王大姐住的那一片拆迁了，王大姐也不知去向。问人，说去了市里，只得怅惘而归。
我淘过的野菜
三年自然灾害期间，我淘遍了当时能吃的野菜。直到今天，走到野外，任脚下野草丛生，我能一下从中拔出一茎野菜来。这是功夫，是眼力，更是苦难岁月里积累的经验。
