以猪大肠做菜，升堂入室，受人欢迎，得到好评的，当推软炸斑指。
为什么说它“升堂入室”呢?过去在四川一些农村，农民是不吃猪肠的，有的不习惯，有的忌讳。它经高明的厨师巧手加工，清洗之，蒸煮之，然后穿上“衣子”入油锅里软炸成金黄色既酥且嫩的斑指，再上以葱酱、椒盐、糖醋、姜汁、稀卤等，吃法多样，使它大放异彩，身价百倍!它不仅在国内列为名菜，
海外也享有盛誉。
30年代成都少城公园(今人民公园)内静宁餐馆的软炸斑指，当时中国“网球大王”林宝华第一次尝到便赞不绝口；有“傻儿”之称的网球爱好者范绍增，长期在静宁吃早饭，供养一批网球健儿如郑祖驹等，也少不了这款名菜。抗日战争中有“足球大王”之称的李惠堂同东方足球队一干人马来到静宁，吃到这样菜，异口同声地喊道：“再来一份。”
精心加工的软炸斑指身价高“肠”一等，自是不同凡响；而利用猪之大肠，做出不少精彩绝伦的成都小吃，也使人难忘!如今有的已恢复了，如卤猪肠夹锅魁，但更多的还未恢复。不是危言耸听，再不抓紧抢救(希望不要走过场的抢救)，确有消失的危险!
就说已经恢复的卤肥肠夹锅魁，从选材到卤汁，锅魁从发面到打法以及造型，与从前小摊子上的做法，相去太远。尽管是近乎草率，可是仍受食客们的欢迎。恢复是一回事，进一步发掘与提高又是一回事。
过去平民大众就食极其方便的抄手担子，黄昏前出现街头，担子之一端鼎锅中早已煮好的雪白、肥嫩的大小肠。担子中间小横板上、瓦钵子里切好的一节节、一片片的心、肺、黄喉、连肝肉、肺片、块肉以及最有特色的疙瘩肠等，任君选择；另有一大筲箕盛冒饭的米饭，外备有粉条以及豌豆尖、葱花、冬菜、芽菜等配料。作料中有一大碗红油辣子，一长节竹筒筒装的花椒面，揭开竹筒塞子，洒上香喷喷的花椒面，万物皆备于其中了。
华灯初上，担子摆好，一锅白如雪脂的奶汤，热气腾腾，吃头道汤的饕客，早已坐于板凳上，炙手可热，迫不及待了。先来一碗清汤抄手，或下一碗韭菜叶子面，或冒二两米饭。在瓦盆中挑选两片心子、连肝肉、肥瘦相连的块肉，切一碗肥肠，上浇温江酱油、熟油辣子，洒几颗葱花，加一簇芽菜，应有尽有的作料齐放。或坐或站，文吃武吃，悉听尊便。你可以从家里端碗冷饭去担子冒热，什么也不买，只出冒热钱，还要给你加上葱花、酱油、辣椒之类。
二三酒客，称半斤黄酥酥、喷喷香的油米子花生，切一碗肥肠，倘是遇着肥肠头子，那就更其增加食欲。这种冒饭肥肠抄手担子，摆在戏园书场附近，到了散场时刻，还要拥一次堂，平添不少食客。我每次出省，在他乡遇故，总会有人问：“还有抄手担担吗?”从中泛起一股乡音乡味乃至乡愁，只有在谈得津津有味后去做个怀乡梦吧，元朝诗人谢宗可有句：“安得沦漠俱变酒，垂涎终日饮如何?”
黎明前，在老南门外南门大桥南口右手，有一位姓戢的矮胖子，红光满面，圆鼓鼓的眼睛，他随时笑容可掬地接待买主，因而可以看到他雪白一排牙齿。头上包白帕子，缠个大包头，这是李劼人小说中的人物。他站在热气腾腾的大鼎锅旁，来一位抓一份细小粉，将切好的肠子放入竹漏瓢中，放入雪白鲜开的鼎锅内，冒它几下，放入碗内，汤、粉、肠三者俱备，然后一道很重要的手续：把花椒布口袋用力一挤，挤出花椒水汁，突然香气四溢，令人垂涎欲滴。花钱不多，一碗奶汤进嘴，吃得热落痛快，寒冬数九天，那吃进肚子里的一股热气之舒服、快感，还用说吗?
南北二城遥相呼应的北门甕城子街(今北门大桥以南城门口)也有一家卖肠肠粉的。它的炉子用的炭是挑选过的岚炭，火力强而猛。因为他要在天亮前后这一场生意卖钱，不能闪火，要保持烈火的猛劲。待到东方发白之时，但见熊熊炉火的大鼎锅四周，雪白奶汤滚翻，肥肠喧腾。这一家卖的粉条又与南门大桥的不同，此处是韭菜叶子形式的扁粉条，人口又是一番滋味。切的小肠头子中有一种叫“飘带头”的，即将洗净的小肠翻过去煮，小肠内有油脂形如飘带，有一种特殊香味。为什么要如此这般呢?无它，在于花样翻新，出奇制胜。他们在洗涤猪肠时，也有一套工艺程序，做法认真；先用草灰搓揉洗净，为了避其异味，在清漂中滴些干酒，再行洗涤。然后在清水漂净酒气才下鼎锅炖煮。肠的全部操作过程，在于一个洗字，洗不干净，汤味带臭不说，久煮后还有一种极为难吃的苦涩味，有如破鱼不慎的鱼胆苦味。这种私人经营的小商小贩，从买到卖，一人一手包干，一年365天，天天如是。值得大书一笔的是对顾客的和气态度，他们的传统口号是“和气生财”，不若铁饭碗，硬头冰霜。
另外有一种小肚把子，脆而嫩，和韭菜叶子米粉食之，味尤鲜美。花椒用的是汉源县清溪乡一带的好品种，以建黎乡所产的香味最浓，刺激性强，这种“黎椒”要放得适度，大意吃多了还会发生好几秒钟的“闭气”现象。可是有人偏要选吃这种“黎椒”，要过那个好几秒钟“闭气”的味道。看来“口之于味，有同嗜焉”还不是万应的准则，还有破格的异味异吃，达到他个人癖好的“百菜百味”。
暑袜街南口，晚上有一小摊卖红肠肠的，他的红肠上了红色(是否食用色，在当时就很难说了)，它的特点是而嫩，卤味也恰到好处。肠内装有较多脂肪，特别是在冷天，凝固了的白色脂肪，别有一番风味，有如在腌卤肝子里加猪油，成为著名的金银肝一样。另外还卖有疙瘩肠、猪舌、肚及有名的砂仁肘子等，均加上红色。没有招牌，人喊“红肠肠”小吃，在东南城一带享有盛名，此种极富地方特点、味美价廉的小吃，一直未恢复。
东门城隍庙(今东大街立体电影院)内的肠肠豆汤，也是最受广大平民欢迎的价廉物美的好小吃，一进山门，但见一大锅豌豆肥肠汤，上面浮了一层黄生生的脂肪，汤中央滚开处翻滚着豌豆。要吃油大点的，给您在锅边用汤瓢顺着浮油一舀，给您来个“油盖汤”，满足您的要求。特别是在冬天，在旧社会那些穿得单薄的、上了岁数的下力人，一瓢滚热的油汤，足可以暖人心胸，温及肠胃。不喜油大的打个招呼“免油”，给您舀一瓢滚翻处的豆汤，同样满足你的要求，花钱不多，吃得称心如意。
鼓楼北一街有一家李肥肠，专卖小笼蒸肥肠，略加辣味，到数九天更辣，到来年川西平原上菜子花儿黄了时，辣味渐减。桌上放了几碟芫荽、花椒、辣子面，任君选用，分文不取。蒸肥肠炉子周围，烤有白面小锅魁，保持温度。蒸肥肠夹锅魁，当是成都小吃一绝，它的特点是：方便、热吃、味足、价廉。当时少城长顺街治德号、铁路公司三倒拐的小笼蒸肥肠，常有夹上几十个锅魁的，乘飞机远走高飞。据说台北也有一家，生意兴隆，食客四川人占绝对多数，当他们吃到这种家乡美味时，也许可以解去二分乡愁。
华兴正街荣盛饭店卖有红烧疙瘩肠，又叫帽结子，入口满嘴油膘，痛快淋漓，润滑外感。这种烧帽结，一般用青笋、岷笋或胡萝卜，习惯上不上席。就是在饭馆里也多年不见了，考其原因，它要打整洗涤，多费时间，特别是在铁饭碗优游下，谁愿去多找麻烦呢?但是，这样美好的小吃名菜，近年来在东门南纱帽街1号，外号“刘三”的一家小饭店中出现，因它火功到家，使得年老的饕公们趋之若鹜。
“观今宜鉴古”，很好地发掘有用的、美好的传统民间小吃，是为了今天，更为了明天。“治大国若烹小鲜”，勿轻视民间小吃，茶馆文学、巴蜀文化、街头美味，使得人们丰富多彩、满足人民对传统食物的需要。有地方特点的好小吃，可以给人千丝万缕的联系，从台湾回来探亲的成都人，在吃了各种小吃后，非常满意，但他们还想吃成都过去的红肠肠、铁锅卤帽结子、锅魁夹兔肉丝、涮羊血、熬醋豆腐奶等。
腌卤帮中较为高级的如华兴正街的盘飧市、上南大街的利宾筵、城守东大街的香风味等，都不卖猪肥肠，惟鼓楼北一街的段炙轩的腌卤摊子上卖有卤肥肠，味鲜美，以其独家经营，颇为卖得。一般卖卤猪肠的，多在卖卤食小摊上得见，他们以筲箕装卤猪肠，上插竹筷，任君选择。这种流动小摊子，在县场上的十字街头或大桥上出卖。生意做得很灵活，也方便了大众，他们千方百计去找买主，这在今天更值得我们学习了。
青石桥北街30号夏兴传统肠肠粉店，热闹空前，每天上午开卖时，排队若长龙，有的端着一碗就在拥挤的行人道边、阶檐下迫不及待地吃起来，这种盛况在解放前成都小吃中是没有的。它的诀窍在哪里呢?在于它的经营者对每一道关口把关，严格要求，丝毫不苟。肥肠清洗认真，彻底清除不必要部分(依附大肠内的脂肪瘤)，用红苕粉使其有筋丝韧性，吃起爽口。酱油全部熬煮过，消毒严格，取消用手捏的花椒口袋，粉不烫热不起锅等等。传统做法基础上出新，又讲卫生，值得大大提倡!
