另外一家是秦唐府，也是陕北风格，这里的肉夹馍、秦镇米皮、油泼面都可以随意点。这里有米皮和面皮两种，我个人喜欢秦镇米皮，口感更滑，吃起来很劲道，如果是夏天拌好了吃，凉爽快意。油泼面具体是油泼扯面，扯得很劲道，面上撒一点花生碎，几颗小油菜，淋上香辣油，面下是香醋打底，拌一下，已经是美味。
对于我这种肉食主义者来说，陕西小吃最有诱惑力的必然是肉夹馍，在我的个人排行榜中，排名第一的是西安东关吉祥腊汁肉店，这个店在西安也是掷地有声的名门。外地的名店到了北京往往名不副实，典型的如老孙家，北京二龙路的老孙家羊肉泡馍就是比不上西安的老孙家。但是东关吉祥品质稳定，馍脆，肉香，腊汁浓郁，一次吃三个，不成问题。排名第二的应该是北大地的邢记肉夹馍，这里毁誉参半，生意太好了，每次来都排大队。说实话这里缺点不少，比如肉咸，饼软，不够脆。但是优点也存在：很香，很便宜，很实在。
你看，我能说道说道北京的许多陕西小吃，熟悉得就像一家人，即便这样，我也不能说对陕西小吃了解。有一年我去西安，没有去回民街，没有去名小吃，而是跟着当地吃货去了一家菜市场门口的面馆，里面的臊子面吃得我呻吟连连，高潮迭起；有一次去武汉，没有去吉庆街首义园，而是去了青山的一家家常小馆，吃里面的地道农家武汉菜，吃得我香汗淋漓，欲仙欲死。如果吃黄馍馍，可能最佳的体验应该是先坐飞机到陕西榆林，再驱车三四个小时到绥德，找到一个叫亢家沟的村子，看到黄老汉用石磨磨糜子面，井水和面，窑洞里大柴锅蒸馍馍，然后我们蹲在墙根吃黄馍馍，才来得潇洒，尽显风流本色。而今，黄馍馍进了京，去每一家西贝西北菜，花３块钱，买一个，总觉得不如那样吃得爽。这其实也是悖论一种，就像商务宴请总是吃环境，一个吃货对环境的要求往往比他们更高。
一个人吃点好的
即便像我这样的如走马灯一般穿梭在大大小小餐厅的饭局之花，也经常有彷徨的时刻：手机短信里没有饭局通知，把手机里的通讯录翻了一遍，也找不到合适的人随叫随到地陪你吃饭，你需要一个人解决。就如同跳惯了群舞的演员被孤零零地落在舞台上，这时音乐响起，你一个人还得扭几步。世间无奈事有许多，其中之一就是，你必须一个人面对着空旷寂寥的饭桌。
在以前，我会凑合，路边摊，快餐店，或者方便面配根火腿肠，到后来，我越来越明白一个道理，一个人更得吃点好的，不妥协，不凑合，饭菜汤面齐全，荤素搭配合理。事实上，美食也是一种难以分享的个人体验，舌尖上的口感是一种隐私的秘密，美食原本是一场孤独星球之旅。
一个人点菜有点难，点一个菜不好意思，点两三个菜浪费，所以最佳之选是永恒的主食。如果你中午来到国贸大酒店四楼的红馆，看到走廊的面档里有一个胖子正在耐心地吃一碗面，那可能就是我。这里的面不算便宜，但坚决不贵，50块钱能饱餐一顿。各种面，各种卤，我钟爱这里的牛肉面，面是山西师傅做的剔尖面，饱满结实，牛肉卤的入味，并且料重实惠，当看到那么大块的牛肉漂浮在碗里，胃口大开，大快朵颐之心顿起。我还喜欢这里的鲍鱼肘子面，鲍鱼是劲道的鲍鱼，讲究弹牙，肘子不是方肘子，而是大片大片的，这是一个奇异的搭配，至少我在别处没有见过如此奇崛的搭配。
马路对面的国贸饭店里有一家三江，也是一个人的饭局首选，这里不是常规的自助，而是买卡充值单点，我喜欢这里的海南鸡饭。这是一款貌似平常却对原料相当苛求的食物，鸡要选好鸡，肉质要肥嫩，做到洁白而入味，汤汁精美，搭配上米饭，就是一餐不错的美味。当然了，如果你爱吃糖饼，这里的糖饼也不错，海南鸡饭配老北京糖饼也是个奇崛的搭配。
柏悦酒店的悦食悦香也是好选择，这里的厨师总是有自己的创意，不太按常理出牌，菜名许多都很有意思，比如一道“美女的创意”其实就是水培生菜，服务员端上来一盆水培植物，你会恍惚觉得他上错了菜，没错，这个菜就是无菌状态培养出来的，撕下来慢慢吃，有现采现吃的意思。而另外一道“太好喝了”其实是一道汤，里面有墨鱼丸、海带、玉米和排骨，贴心贴胃。没有一碗汤的饭就如同没有后记的一本书，总觉得不完满。
上面提及的都是酒店里的餐厅，酒店里的选材讲究，制作用心，重要的是价格亲民，其实不贵，更重要的是在这里吃饭会有“吾道不孤”的感觉，周围都是一个个闷头猛嚼的白领，一个人淹没在每一个人之中，就像一滴水消失在水里。
要想去更草根一些的馆子，我的首选地是华威肉饼，这家开了许多年的小店上菜快，人声鼎沸，一个人去了经常需要跟别人拼桌，跟对面猛嚼肉饼的姑娘还可以搭个讪。肉饼半斤、白粥一碗、铁板肉筋一份，这是我的标配，浓香，扎实，如同在院子里打上一通拳，每一个汗毛孔都在舒服地呻吟。如果选择独酌，就叫上两瓶凉啤酒，胸中块垒尽随肉饼与肉筋下肚，灵魂顿时欢畅。
相对来说，粤菜最具有孤独的气质，粤菜的点心总是小小一份，菜品也是清淡浓郁分明，都适合一个人的口感；而北方菜普遍具有众人狂欢气质，比如涮羊肉，羊蝎子，大锅的炖菜，一看就是需要众人围坐觥筹交错的架势。一个人吃粤菜的地方有许多，如果选择昂贵一点的，利苑是好选择，这算是北京粤菜界的翘楚，每一道菜都扎实，服务也妥帖，我每次都会点这里的冰烧三层肉和杨枝甘露。如果找实惠一点的，衡山汇则是不二之选，大多数人知道衡山汇是霄云路那一家，新开的一家在双子座大厦，菜品依然朴实动人，我在这里的标配是冬笋鲜虾饺（我还没有吃过比这里更好吃的虾饺）、路边猪肠粉（其实是素的）、啫腊味粉丝煲（香浓的有烟火人间之感）、例汤。
才发现我细细叨唠的馆子都是在CBD周边，似乎这篇小文的标题可以叫“CBD孤独美食指南”，无论是孤独的CBD还是孤独的三里屯、中关村，还是孤独的大红门，都是这座傻大黑粗的城市热闹喧哗的一部分。有光明的地方总会有影子，一个人的饭局就是在阴影之中慢慢咀嚼，用风干的影子下酒，好好享受吃独食的时光，对每一餐不懈怠，对自己好点，是这个城市的生存法则之一。即便一个人的饭桌无比空旷，对影成三人，我们自己就是自己的最佳拍档。
节后鱼生
春年过去了。这几天我关注的新闻包括春运、买不到火车票、摩托车回乡大军、春晚走音、赵本山退出春晚、韩寒和方舟子干仗、回不起家给不起红包、年年难过年年过……初六晚上出门，我路过北京站，拉着行李箱打车的人流排到了二环路，大冷天儿，他们得赶着回家，收拾一下心情，准备第二天挤地铁，从春节的梦境中醒来，回到拥堵的生活。
我想给这些奔波的人们准备一桌子奔波的菜，当然都是臆想的美食，如有雷同，纯属巧合的那种。这桌宴席可以命名为“人为刀俎我为鱼肉席”，可以当成一个小小的冷笑话。
头盘我打算做一款“节后鱼生”，鱼生在香港一带是春节必有的菜式，取义风生水起，以三文鱼为主料，配上各色蔬菜丝水果丝，再加上核桃干果，吃的时候讲究“捞起”，富贵寓意十足。而节后的鱼生，多了一点辛辣，我准备配以芥末食用，一口辛辣，呛出眼泪，不免有劫后余生之感。
接下来是一款素鸡，需要是昂山素鸡，产自缅甸，貌美如花，需要软禁15年，慢慢浸透花香，素鸡坚韧，加上用自由做成的油，非暴力做成料，缅甸之光提香。
主菜一定要浩大，第一道以鸡屁股为主料，猛火爆炒，逼出里面的油，掺杂入海南黄灯笼椒、云南小米辣、四川二荆条，数种辣椒合一，成为悲催的“疯狂鸡的屁”。第二道主菜是慢烤牛肋骨，慢烤6小时，刷上酱料，硕大的牛肋摆在每个人面前，分明是两军对垒，分外眼馋，蘸料不是常规的黑胡椒酱料，而是第戎芥末搭配越南金不换，我暂且把这道菜命名为“满纸荒唐言，一把辛酸肋”。
下面的两道主菜是苦闷羊肉和煎熬黄花鱼，前者以苦闷为火，郁闷为料，搭配春运千里颠簸，火车过道里的鼾声，成为羊肉中的绝品；煎熬黄花鱼不必选用舟山野生黄鱼，只需用小市场买来的冷冻黄花鱼，在慢火上煎熬，一直煎熬，生生的成为煎熬人生的注脚。
宴席至此，已经渐入佳境，有“大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语”之感。下面一道菜是“母猪上树”，脱胎于一款名菜蚂蚁上树和汕尾市委书记的一句话，取老母猪五花肉，刀俎之，剁成肉泥，配上各路粉丝，一小撮不明真相的辣椒，民火煮之，地沟滋油，外煤碳烤，配上绝情的苦艾酒，面朝大海，悲怆咀嚼。
过完了春节，马上就是元宵节，少不了汤圆，吃完诸多硬菜之后，可以点一道牢骚汤圆，以醪糟为主料，醪糟再过分发酵，成为牢骚，汤圆要选择上海的肉馅汤圆，现包现吃，里面加入一点猪油，香味传来，令人牢骚散尽。
一道筵席至此，已经杯盘狼藉，菜过五味之后，需要一道清口小品，但见此时，有一道升腾白烟的液体放在试管里呈上，里面冒着泡，似乎是沸腾的，实则寒凉，是以液氮搭配水果汁而成，这款饮料我打算起名叫“冷暖自知”，的确，人生况味也只能是冷暖自知。
最后一道主食终于要呈现了，这龙年开年大宴上的最后一款菜款款而至，揭开豪华的盖子，只见空空的盘子空无一物。你可以这样理解这道菜：依据有关法律，您所点击的菜品无法显示。我也可以这样理解这道菜：“银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画，四弦一声如裂帛。”
