向深度进展的另一个方向，就是积极从事基础性的综合理论研究，他先后完成了《服装学导论》（1998年由上海科技教育出版社出版），《服装学概论》（1998年由中国纺织出版社出版）。作为“导论”、“概论”类著作，包昌法是严格按学科规范编撰的。他对前人和同时代人的有关学术研究成果加以综合研究，去伪存真，弃芜取精，汲取其真知灼见，和自己的研究成果熔为一炉，准确、清晰地加以表述，为读者和学生提供最新最正确最有生命力的基础理论，使之具有教科书的权威性。为了在现代服装改革探索中坚持正确道路，既不崇洋媚外，生搬硬套西式服装概念，也不食古不化，走复古道路，包昌法坚持洋为中用，古为今用的原则。为了强调这一原则，他在“导论”和“概论”中，都构设了《中西服装比较》一章，全面阐述中西服装各自特点、优点和缺点，使读者和学生明白，我们只应该学习传统文化中优良的东西、西方服饰文化中对我们有益的东西，而拒绝传统文化中有毒有害的东西以及西方服饰文化中不适合我们的东西，从而推陈出新，创造出有中国作风、中国气派，为中国老百姓所喜爱的现代化民族服装来。
至2005年，包昌法已出版的近40部服装著作，已发表的200余篇论文加在一起，已超过400万字。他的论文，亦如其著作一样，都是从服装现代化的历史进程中发现论题的，诸如服装设计、服装文化、服装时代性和民族性等问题，都是他始终关注的核心问题。他的论文，大体上都是能够回答服装发展中提出的某些热点问题的，而不做从“宏观”到“宏观”的空头文章，更不做搬弄洋词汇以忽悠读者的伪论文。所以，他的论文中有不少曾经获奖，其观点有很多已为研究者、教科书编者所援引用、采用。例如，《服装穿着贵在追求个性》1991年获第三届“全国十家科普期刊优秀作品”二等奖；《论服装时代感共性与民族化个性》1989年获首届全国服装基础理论研讨会论文二等奖；《论中西服装比较》1992年获全国服装博览会学术研讨会论文三等奖（本届不设一等奖）；《论服装式样构成的文化内涵》1997年获第七届“凯托杯”三等奖；《论服装生产的设计定位》1997年获全国纺织教育协会论文评选三等奖。
三、科研特色初探
综观包昌法先生的科研活动历程和科研成果，显然是富有特色的。试述其要如下。
1.脚踏实地，务实致用
他踏实继承、发展了红帮前辈“衣被苍生”的事业宗旨和务实致用的科研原则。50年如一日，他的服装科技和服装文化研究，总是顺应时代步伐，切合社会需求，脚踏实地，及时关注、回答服装业发展中提出的现实问题。缝纫机广泛推广使用时，他编写了《缝纫机学习讲话》一书。如前所述，这本书的价值是不应忽视的，它是我国服装从业者的启蒙读物之一。20世纪60年代初的经济危难时期，包昌法忧国忧民，主动请缨，先后编写科教电影文学剧本《巧裁缝》等科普著作。这些作品都在全国范围内引起了广泛而热烈的反响，为服装行业的增产节约运动作出了重要贡献。在包昌法的科研活动中，这两部作品是有先导意义的。其后，为了适应服装业发展的新形势，他又陆续出版了《裁剪缝纫200问》、《穿着艺术》等普及性读物，适时回答中国服装业蓬勃发展中出现的新问题。他把近代以来宁波人的崇实务实、“工商皆本”的价值观，在科研中正确体现出来，充分表现了来自生产第一线的“草根专家”独特风范。
但是，人们并不会因此误断：包昌法只是一服装普及读物的编写者。因为他的研究，是实践与理论紧密结合的，他的著述是在普及的基础上提高，在提高的指导下普及的，是雅俗相兼，相得益彰的。他的全部研究活动证明，他不是一个只会裁裁缝缝的盲目的手工业者，也不是一个好高骛远、小有成就就走向书斋、脱离实际、走向象牙之塔的空头学者。2008年11月19日，他在给浙江纺织服装职业技术学院服装文化研究所同志的一封信中写道：《服装学概论》，是“我对服装理论的探索，我所希望倡导的议题，以及相关传统经验的总结、升华等等，都可以在这本书稿看到。”又说：“由于我对自己职业的酷爱，就试图……将传统的经验予以知识化，将平时的实践上升到理论层面。”
也就是说，这部书是他的服装理论研究和实践经验总结、概括而成的一部学术著作。《中国大百科全书》等几部大型工具书，自然都不是一般的研究者可能被邀参与编纂的，它们的出版情况以及发行后的深远影响和获奖情况，都无可置疑地证明了其学术价值。
包昌法的单篇论文，也是展示其理论高度和学术水平的重要方面。其获奖情况已如上述，这里仅以其关于服装设计方面的论文为例，看其学术价值。
1984年2月，他在《时装》杂志上发表关于他对服装设计问题的新观点：“时装设计的三个分工。”认为：“时装设计是一总称，具体地可分造型设计、结构设计和工艺设计三项。”这一新观点已为国内服装界普遍认同，已有一些服装院校按这一观点开设课程。同年4月，他又发表了《要重视服装结构设计》的论文。这篇论文也受到服装界的重视，现在出版的服装专业图书中，均已将原来的《服装裁剪》部分改为《服装结构制图》或《服装结构设计》。其中的核心观点是他首先提出来的。他明确指出：“服装裁剪”和“服装制图”是两个性质不同的概念。没有结构设计在前，根本无法裁剪。裁剪是单纯的技术工作，而制图是带有创新意义的设计工作。过去很多书刊讲的“怎样学习服装裁剪”，实际上讲的是怎样学习服装设计制图。
在“服装制图”这一概念提出后，他又提出：要像“机械制图”、“建筑制图”一样，设立课题组，对服装制图的图线、符号加以整理，使之规范化，使服装制图成为服装院校的一门基础课。这些研究成果后来都被吸纳到“服装制图”的国家标准中去。他已于1988年初出版了我国第一部《服装制图》一书。同年，他又在《流行色》第2期中发表了《服装设计三要素——信息、灵感、技巧》一文，进一步探讨服装设计的发展深化问题。
包昌法关于服装结构设计的研究并没有就此止步。在新世纪的创新精神的鼓舞下，包先生又提出了重视服装“规格设计”的新观点。他认为：规格设计与发展，与服装业的发展关系密切。但是，目前市场上服装规格的设置有些显然是不合理不科学的，亟待改进。他已准备写一本有关这方面的专著。2008年12月，他又在继续深化这一课题，完成了论文《服装设计八题》。
从关于服装设计的系列论文中可以窥见，包昌法的研究工作，是随着服装专业的发展，渐次渐深渐精，直指这个学科的高新目标的。
2.科研教学，联袂而舞
在2008年11月19日的“学术讨论”长信中（以下简称“学术长信”），包昌法谈到：他的服装科研活动，“起到了一个承前启下的作用”。这是一个十分有意义的概括。
红帮前辈中，从事服装研究的人士，几乎无不是把自己的研究工作与培养大批服装事业新人的历史使命紧密联系在一起的。这成为一个优良传统。
我国第一部现代服装专著《西服裁剪指南》编著者顾天云先生，他的一生精力主要致力于教书育人工作，他竭力谋求的就是学校以现代教育的方式培养接班人。他的专著的长篇绪言，核心内容就是阐述培养服装业新人，对于发展我国现代服装业是至为重要的头等大事。作为一个服装作坊的“小老板”，他有自己的工厂宏泰服装厂，但是，他似乎是以自己的服装厂为副业，而以培养新人为主业。他先后去日本、欧洲考察，返回上海后，写成了《西服裁剪指南》；书成之后，旋即以此为教材，在上海市西服同业公会先后创办的夜校、培训班、上海裁剪学院、上海西服工艺技校授课，谆谆教导学生“我国服装业必须精益求精，使所出品能轶出欧美之上……藉出品精良，而争压国际市场”。
