陈启文
一个传说命名了九龙。这个传说并没有什么新鲜感，—不知是哪朝哪代的一位天子巡游到了这南海边地，老人家举目四望，但见这样一个半岛，三面被大海环绕，还有八座山如龙脉一样环抱，连声赞叹，好，这地方好，八龙，就叫八龙吧！这时有一个聪明的随从提醒他，陛下贵为天子，也是人中之龙，这里应该是九龙啊！皇帝于是龙颜大悦，连连点头，从此这里便被命名为九龙。
这是传说，当不得真的。九龙不是一个传说，九龙是一个半岛。看看现在的香港版图就知道，九龙是一个东南西三面都被维多利亚港湾环绕着的、和港岛仅有一海之隔的半岛。说到香港，对内地人其实是一个含糊而笼统的概念，也就是大香港的概念，把港岛、九龙和新界等香港行政区的整个版图都囊括了，而且一概都称之为香港。但香港人说到香港，是有很清晰的区分的，香港，特指香港岛，这是香港本土，也是大香港的中央区，然后是九龙、新界。其实，总面积一千一百多平方公里的香港版图，香港岛只有七十多平方公里，只占百分之七左右，而包括九龙在内的香港新界的面积最大，约有九百八十平方公里，占香港陆地面积的百分之九十以上。此外，香港还有散落在海洋中的两百多个岛屿，这些岛屿有的面积也不小，其中一个最大的用英文命名的Lantau岛就有两个港岛大。
而香港岛之于整个香港政区，也比九龙、新界等地的港人更有优越感。不能说是整个香港岛上的人都是这样，但在我和很多港人打交道的时候，都会发现他们在不经意中流露出来的某种优越感。我暗自猜测，这可能与英国的殖民化有关。殖民文化是非常吊诡的，时间长了，就会把一些东西确认下来，包括你曾经非常敌视、深感屈辱的、甚至反抗过的，在岁月流逝中你都会潜移默化地接受，甚至化入骨血，传承下来。一般而言，殖民越久，殖民化程度越深，这里人的优越感似乎也越强。香港岛是1860年根据中英北京条约割让给英国的，同时割让的还有九龙半岛南端最接近香港岛的一部分。这也使得九龙一直被称为“香港的姐妹”，也一直是仅次于港岛的繁盛市区。但由于很长时间没有沟通港岛和半岛的桥梁，九龙半岛也就相对要滞后于港岛的发展速度，这也是港岛和半岛在一段不短的时间里难以水乳交融在一起的原因之一。
三十八年过去，时至1898年，也就是戊戌变法那年，清政府再次被迫和英国签署了《展拓香港界址专条》，将整个九龙半岛和九百多平方公里的“新界”从当时广东东莞的版图上一笔划出来，租给英国九十九年。这些租借地，虽然远远赶不上殖民地的蓬勃发展，但比中国内地的发展无疑要快得多。经历了百余年不再重复的时光，尤其是进入二十一世纪后，九龙现在不但是组成大香港的三大区域之一，也是一片流光溢彩的景象。这里人口已超过两百万，差不多占了全香港人口的三分之一。走进九龙，你能感觉每一条大街都在繁华地延伸，半岛东、西部是人口稠密的工业区，北部是住宅区，南部，也就是当年最早的殖民地，更是著名的商业都会，每个人来到香港，可能会错过许多地方，但绝对不会错过这一小片灿烂的土地，尤其是尖沙咀、油麻地及旺角—俗称油尖旺的这一购物天堂，其繁华程度已与港岛不分高下，尖沙咀中心、帝国中心、好时中心、南洋中心……一路走过来，商店银楼鳞次栉比，还有富豪酒店、海景假日酒店、香格里拉酒店，购物，饮食，娱乐，应有尽有，不过，也有人叹息，这里什么都有，就是没有文化。
如此说法，或许有些刻薄了。对殖民地时代的情况我不太知道，但在现在人口稠密的西九龙，香港特区政府正在把这里打造成一个文娱艺术区。香港对任何城市设施建设都会广泛征询公众的意见，他们想到要干什么，提出来要干什么，一开始不是政策，而是建议，譬如说打造这个占地四十二公顷、由政府斥资的土地咨询文件，展开为期三个月的公众咨询，建议区内四十二公顷的土地，四成属文化设施约一百九十亿港元的文化项目，先要广泛征求公众的意见，而且决不是作秀，不是走过场，公众有什么意见，都是要公开、透明地发布的。
西九龙文娱艺术区核心文化艺术设施咨询委员会经过广泛的咨询，对西九文化区的综合功能进行了最接近公众满意度的规划，除了文化艺术设施的投入，其中的四成土地用于住宅和酒店建设，而住宅项目不多于两成，其余两成土地用于餐饮、零售及娱乐。为此，港府还专门成立了西九管理局，以自负盈亏方式，发展和持续营运西九文化区的各项设施。据香港特区政务司司长唐英年表示，西九文化区在营运的首四十六年，不但不会用纳税人的钱来搞文化，而且可为香港经济累积带来七百多亿元的增值额，在工程建设和以后的经营中，估计可以为社会创造超过一万一千个就业职位，三十年后可望超过两万多个，此外，这里每年还可以吸引超过四百五十多万来港游客，为香港每年额外带来三十七个多亿的旅游收益。他们是货真价实地在投入文化建设，包括分两期兴建十多个不同类型、规模，适合不同表演的艺术演出场地，包括音乐厅、戏曲中心、大剧院及大型演艺场地，还有博物馆、展览中心和其他文化设施。而在博物馆建设方面，这里将建成一个打破传统界线、以时代特色发挥博物馆功能的崭新文化机构，使视觉艺术融汇于日常的生活中。
尽管有资本与商业运作，但特区政府明确表示，西九文化区绝对不是商业区，而是一项为促进文化艺术发展的重要策略投资，这个文化艺术投资是用来带动，不会单以财政收益来衡量其价值，需要从更加广阔，及更具策略性的角度出发来审视艺术及文化发展为我们所带来的机遇。可见，文化建设是这里坚定不移的一个核心念头，那就是把这里打造成大香港最大的中文旅游门户。
值得一提的是，香港启德机场就在九龙的地盘上，曾经是世界上最繁忙机场之一，随着香港新机场的启用，这里现在变成了一个风光旖旎的游园区。这或许也是香港人特别善于经营的天赋之一。
到了九龙，不到大海边去看看是说不过去的。在九龙尖沙咀看海，我感觉比在港岛的湾仔看海更好看，看得更清楚。尖沙咀，这个名字太形象了，它真的就像一只尖咀，把自己完全伸进大海里去了。香港文化中心和艺术馆也就在这个尖咀上，从那儿向南端走不多远，就是一个公众码头，附近还有天星码头、海运大厦、钟楼，有了这些参照物，在通向大海的路上，你绝对不会迷失方向。
就是这片海水把半岛和港岛隔开了，对于港岛，她更像是一个海湾，对于半岛，她更像一个海峡。隔海而望，一个现代化国际大都会就像从蓝色海洋上直接生长出来的，而对她的打量，人类或许真的需要有一片大海来作为距离，才能感觉到她无言的、宽容的、广亮的存在。这和你走进那个拥挤的、逼仄的、吵闹的弹丸小岛绝对是不一样的感觉。而这片大海，她到底叫什么？维多利亚港，维多利亚海峡，维多利亚海湾，维多利亚女王，这无疑是英国人的命名方式，他们以大海的方式表达了那些远离故乡的殖民者对他们的祖国和女王陛下的思念和虔诚。她是否还有别的早已失踪了的另一种命名？在这里，我总是有很多多余的追问，但却又无从深究或不想深究。
听说，—你可以把这当做九龙的又一个传说，当年英国强逼清廷签订的那一纸拓展新界的条约就是在这海上的一条船上草签的。那绝对是光天化日之下的交易。大清国的龙旗和大不列颠的米字旗交叉悬挂，像一个世界的阴阳两面。那位大清国的使臣，看上去又老又瘦，一袭宽大的官袍，腰系玉带，但里面就像当时的大清国，只剩下一副空架子。不能说没有一个讨价还价、甚至是寸土必争的过程，我想，他也肯定不想当卖国贼，他肯定也有很深的屈辱感，但他最终只能低下僵硬地梗着的脖子，当他用羊毫笔和一笔纤秀的小楷签字时，他是否有卖儿鬻女的感觉？对此，我依然不想深究。这一条约的签订，点燃了被划入“新界”的中国老百姓的又一轮抗英起义，这种激烈而又注定只能失败的反抗，在百年云烟过后早已恍如传说，但又绝对不是传说，我在东莞雁田就见过当年的抗英义军残存的指挥部，也在新界看见当年中英两国官员勘界后留下的界碑，用中英两国文字刻下的碑文，依然可以清晰地辨认。被风雨侵蚀得浑身斑驳的碑石，却异常坚固。正是这些石头，把同属一个祖国的土地，强硬地进行了分裂。
撕裂之痛可以深入骨髓，但岁月又将抚平一切流血的伤口。如今，界碑的一边是香港，界碑的一边是深圳，大家都记得那个时代，只是那种深入骨髓之痛，那种以命相拼的激烈，皆已成了无新意的老故事。边界两边的人，你来我去，来回往复，心情都已变得豁然开朗，连水和天都是平静的。只有我在这里追忆，连我自己都感到奇怪。对这片土地，有些东西你其实不必看得那么仔细，也不必那么深刻地牢记，毕竟，一千一百多平方公里的土地已被完整地收回，就算不收回，生活也还在继续，就在全副武装的英国皇家部队开进新界、升起米字旗的那年端午，九龙人照样在划龙舟，几乎狂热到颠狂。
九龙的龙舟世界闻名，只要是个九龙人，都能抡起两把桨。这片大海，就是他们划龙舟的赛场。一直到现在，这里年年都要举行龙舟赛，而且都是大规模的国际性的赛事。这片海域是进入香港的门户，有足够的宽度和深度，水域辽阔，自然条件得天独厚，有三个主要出入水道，七十二个供远洋轮船停靠的泊位，是进入香港的门户，可以同时停泊五十艘巨轮，万吨级的远洋巨轮可以全天候进出港口。而它能够成为这样的一个天然深水港和避风港，还真是多亏了这个九龙半岛，随着半岛向南伸入海中，消减了风浪，使港区相对平静。平静之中你又可以看见整个港区的繁忙，它拥有世界上最先进最完备的助航设施以及港口通信设备，其效率之高，为世界各大港口之冠。
