澳大利亚有什么？悉尼歌剧院，大堡礁，羊毛、袋鼠、金矿……可以一大串念下去，就是念不到美食。在许多人眼里，澳大利亚是美食的“荒原”，是乏味的西式快餐的重要领地，一盘“双炸”（炸鱼和炸薯条）已经算是大餐了。然而，嗅觉灵敏的旅行者总有办法在都市或荒野中翻找出个把特色餐厅，并于满足口腹之欲的间隙，在台灯的优雅流苏中窥见流连不去的英伦遗风，在小镇烤鸸鹋的香气中嗅出传承至今的“野味儿”。
会奔跑的奢华餐厅
墨尔本1835年之前还是一个无人居住的蛮荒之地，173年后摇身一变成了人口375万的大都市，但如此急速的发展，并没有造成现代都市崛起时常见的生态破坏--墨尔本年年被评选为“世界上最适合人类居住的城市”。
墨尔本大街上跑着祖孙三代有轨电车，从最古典的老爷车到最先进的“子弹头”，用叮当的音韵讲述着这座城市“不抛弃、不放弃”的发展原则，“推倒重来”的豪迈不是墨尔本的性格。而墨尔本最有特色的美食餐厅，就开在一种古董电车上。
走进传说中的“会奔跑的奢华餐厅”，餐桌上的红色绒布灯罩垂挂着金色流苏，那是100年前的时尚，与车窗外的缤纷街景对照，有一种隔世的美，百年时光仿佛一晃而过，又好像从来没有消逝。
每节车厢都有一名戴着白色高帽的厨师，在非常局促的空间里魔术般烹调出各种美味。两名服务生穿梭于长长的车厢内，倒酒、端菜、帮客人拍照……忙得不亦乐乎。洁白的桌布犹如电影屏幕，上演着水晶杯、香槟、红白葡萄酒、鹅肝酱、烟熏鲑鱼、奶油慕斯……的交错情节。
一杯开胃酒，两样鹅肝酱，开启了这个夜晚的神秘。温馨的灯光将两样鹅肝酱映衬得像对焦不实的美丽幻影，将粉紫色的鹅肝酱抹在咸味饼干上，将米黄色的鹅肝酱抹在甜味饼干上，左右逢源地细细品味其中的美妙，我的味蕾已经欢舞。我开始明白法国人为什么将鹅肝酱视为文化遗产，它确是美食中的尤物啊！此前，我吃过不少用鹅肝酱爆炒的菜肴，这还是第一次像抹果酱一样将它涂抹在饼干上，舌尖上掠过的渐渐消融的美，从此铭刻在记忆里。据说这种吃法是最原始、最法国的吃法，将鹅肝酱加热，法国人会恨恨地说那是“暴殄天物”。
终于停下刀叉，举起酒杯，车窗外时尚斑斓的世界扑入眼帘。古董电车餐厅从南墨尔本的Normanby Road出发，途经Toorak Road（以名牌产品著称）、Kilda Road（以慵懒闲适闻名）、Luna Park（有一个80多年历史的游乐园）、Collins Street（19世纪墨尔本最繁华的街道）……沿途林立着维多利亚式建筑、雄奇的教堂，衣香鬓影，遍地绮罗，这城市的炫目华彩，像是餐厅在酒香菜香之外，为食客们奉上的一个精心策划的余兴节目。
古董电车餐厅每天中午、黄昏、夜晚开出3列，所挂车厢依订餐人数而定，行驶时间2～3小时，那是我在墨尔本度过的最美妙的3小时！
比萨与夜色共香艳
沿着一条有黑天鹅游弋和海豚飞跃的河流漂荡50分钟，我就从珀斯来到海港小城弗里曼特尔。这样的旅程说它诗意，酸了点；说它惬意，淡了点。
弗里曼特尔比珀斯还要早几周诞生，这座从1892年就开始建造的小城，至今仍然保留着许多旧时的风韵，难怪到了珀斯的人都要跑来弗里曼特尔寻找岁月琦丽的履痕。
走在弗里曼特尔钓鱼船湾的霞光里，那些踏浪的归帆，那些初亮的灯盏，与我的心潮一起微微地荡漾。直到船坞状的小精灵酒吧（Little Creatures）突然出现，我才停住了脚步--能招到这么多食客的餐厅，必定有独到的美味。
小精灵酒吧本身就是酿酒厂的厂房，吧台后有好多个硕大的银色不锈钢发酵罐，从里面流出来的是自酿的麦酒（pale ale），获过奖。除了麦酒，酒吧最大的卖点是木火烤比萨。我点了一份对虾比萨，看着年轻帅气的厨师麻利地在面坯上涂抹一层酱料，铺上鲜菇、对虾等等，撒上一些芝士，然后铲到不锈钢大炉膛里，让炽旺的木炭火烘烤。没过多久，香艳的对虾比萨出炉了。我打听到这里的麻辣番茄贻贝、意式熏火腿卷对虾、烤袋鼠肉串也很美味，不过，美味当前，与美女当前是一样的，选定一个心仪的沉醉其中就好了，不可贪心。一道木火烤对虾比萨，加一大杯麦酒，这样的夜晚已经足够美好。坐在小精灵酒吧的露天平台上，印度洋的波涛打在岸边的旋律无比清晰，徐徐清风不知从哪个方向冒出来，轻悠怡爽。当地人称这样的风为“Fremantle Doctor（弗里曼特尔医生）”，说它能包治百病。
