———穿越玉西莫勒格盖大坂
山谷的早晨，如一弯长河，深邃而悠远，一丝云彩也没有。两旁的雪山比肩，天地相映，巍峨庄严。
太阳出来了，金灿灿的霞光在山谷中流动。
我们已在北疆多日寻访河猩、天鹅、野马、雪豹的踪迹。今天，9月的第一天，要翻越天山，整整一天的行程都在天山中。
按路程计算，驾车横越天山，有四五个小时就足够了。营地的朋友热情地将祝福、惜别的话，连同西瓜、苹果往车上装。离开芨芨草滩，沿着巩乃斯山谷前行。
山谷有5￣10里宽。来自雪山的一条大河一直伴随着我们在谷中蜿蜒，山谷、河谷、车辆相伴相融。时而出现的一片片的苇丛，令人想起江南的景色，鲜艳可爱的红柳灌丛，又把你从江南思绪拉回。沼泽地中的水鸟三三两两地在悠闲觅食。高高的白柳伟岸而秀丽。河两边是富饶的牧场和耕作区。
马群和羊群，将牧场点缀成一幅鲜艳的油画！
公路沿着天山北缘，我们的车就像是匹白马在山脚盘旋。不知不觉中，白杨树消失了，河谷和山坡出现了阔叶树林，浓郁的树冠泛着墨绿色，阔叶树的上方，沿着山隆，直立如锥的云杉树如彩带飘拂，衬得雪山晶莹。天山的云杉林，锥状的树冠，直立的树干，严密而整齐地屹立在山坡上。它有一种特殊的风韵，肃穆而雄伟，勾勒出典型的西部风格，组成令人难忘的西部风光，是一首底蕴厚实的哲理诗。
草原上的一座小镇吸引了我们的车停下。小镇弥漫着浓烈的马粪、牛粪的青草气味，哈萨克族、维吾尔族、俄罗斯族的牧民在一排排摊点中遛。烤羊肉串的香味很诱人，苹果、西瓜、甜瓜堆得满街都是。在这空旷的巩乃斯山谷，小镇如明星一般。
我们的装束立即引起了老乡们的注意。一位哈萨克族的老乡突然走出小酒店，端着一大杯酒，硬是要我的一位同伴喝。这位朋友也是个蒙古族的大汉，但平时就不胜酒力，沿途逢到必须喝酒的时候，他也只是象征性地抿上一口。他无法接受盛情。
哈萨克族老乡说：“我是位教师，是个有身份的人，你为什么不能接受盛情？不会喝酒？不会喝酒还是男人！蒙古人哪有不会喝酒的？”
我看他脚步打歪舌头发僵，连忙上去劝解，谁知他已用迅雷不及掩耳之势的动作，将满满一大杯酒倒入我的朋友褂子上方的衣袋中。
大家一愣，我的蒙古族朋友脸色严峻。
正担心他们要打架时，那位哈萨克族的老师已连忙道歉，握手，还说他今天高兴，因为有几个学生考进了中学，很希望能找到朋友喝酒，可愣是没能找到。看到这位来自远方的蒙古族朋友，当然要挚意相邀。
我看那桌上确是他一人，且只有一瓶酒，任何的菜都没有，连一粒花生米、胡豆、葵花子都没有。碰上真正的酒徒了！
临别时，他踩着浮云一般的步子，竟然要来拥抱。
多少天来，我们都是在灰蒙蒙的戈壁、黄乎乎的沙漠或冷峻的雪山中跋涉。9月的第一天，陡然行走在这西部带有四月江南情调的山谷中，美景不断诱惑着我们停下来，欣赏奔驰的骏马和远方草场上的羊群。草地上开满鲜黄的小花，淡紫色的四瓣花，五颜六色的大自然，洗刷了多日的尘埃，使我们心头明净而甜蜜。同伴还不时从车上搬下西瓜，在草地上懒散地躺着，吃着。
只有司机流露出一些焦躁，但又不好扫了大家的兴致。他是新疆人，悄悄告诉我，还是快点上路。路程虽不长，但我们要翻越海拔4000多米的冰大坂，即使现在只是9月，但高山气候是说变就变。在我们即将要经过的地方，去年还发生过一次大的雪崩。
我知道高山气候的厉害。
到达零公里处的岔路口，向南，过天山，到达南疆的库车、可去喀什，我们转向北。山谷渐渐窄狭，右边河滩上的毡包外，牧民向我们挥手致意。雪山也接着忽左忽右地露脸，车在河谷上方绕行，在山道上盘旋。
天开始变了，云从山口漫过来，不一会，细细的雾雨竟随着云飘过来了，大家开始加衣服。
已见不到充满牧歌的草原，只有孤立地立在路边的军站、道班。寒风从车窗灌进，我们再次打开包，找衣服往身上加。时间已是下午两点，有人提议吃了饭再走，估计再往上，很难找到饭店。司机说，翻过玉西莫勒格盖冰大坂才是头等大事。他担心今天的路途不太美妙。
到达雪线时，司机还是经不住大家的磨缠，停下了车。在终年冰雪的世界中，几个人像孩子一样地在山岩上抓起雪，在嘴角嚼着，脸上擦着。我对着远处的冰川，不断揿动着照相机的快门。虽然能见度不理想，但希冀能留下一两张它浩荡的雄姿。在内地的南方，9月1日尚未度完酷暑，在北疆的这么多天，也只如初秋般的凉爽，中午还是要出汗的。一天中要经过几个季节的变化，令大家兴奋不已。
只有片刻时间，有人已急急忙忙往车里钻，感到呼吸困难，心跳加快———这是高山反应。司机连忙开动了暖气，刚才最兴奋的小叶，现在在最狼狈地喘着粗气。
一阵冰雹，敲得车顶如鼓，雨也密了。
司机请大家不要说话，小心翼翼地驾着车，时而停下，到车外察看路况。两旁是终年不化的陡峭的冰崖，冰崖泛着灰色，冰雹和雨水增加了它的神秘和不可测，车内一片沉寂，笼罩着紧张和不安。
车开始打滑，爬不动了。
怕鬼，鬼就来了。在这海拔4000多米的陡坡上，汽车打滑的后果……我们连忙下去两个人，从车后帮助推动。司机拿出麻袋垫在轮下。刺骨的寒风，冻得人直哆嗦，可身上却冒着虚汗。高山缺氧，使人头发晕，脚发飘，推一会就得停下，大张着嘴喘气。寒风似是要把肚肠变成冰箱。人处于这种极不和谐的境地，只有默默地承受大自然的考验。
山口的风，特别凌厉。
不知不觉中，雪也飘来了。雪片真大，在天空翻飞，搅得一片混沌。能见度很差，如此这般推推、跑跑，好不容易到达了山顶。司机停下了车，擦了擦满头的汗水：
“马上就下山了。不管发生什么情况，都不要乱动。万一有了事，双手一定要把头抱住！”
司长顾不得擦一擦满头大汗已说明了问题的严重，现在简短的两句话，更使大家脸色凛然。
不断的刹车声，雨刮子有节奏的“喀喀”声，寒风的咆哮，雪片的飞舞，使我感到这小小的空间中的几个生命，正在往深不可测处沉沦。
司机终于擦了擦汗，松了口气，大声宣布：
“我们已闯过了玉西莫勒格盖冰大坂！”
车内一片欢腾，纷纷说起刚才的提心吊胆，继而又埋怨司机，不该隐瞒正在通过这险要的地方。
“我开车从这里过也有几十次了。还没见过这时就下雪。古诗说‘胡天八月即飞雪’，这才是刚进公历的九月，开车也十多年了，头一次这时碰到大雪。你们紧张，我更紧张，方向盘上攥着几条人命，你们别太高兴，常说‘上山容易下山难’。开车也是这个理，在这种天气情况下更难。”
好像直到这时，大家才感到饥肠辘辘。看表，已是下午3点多钟。
不错，车上有西瓜，可现在一看到它就觉得齿寒。
“尝尝饥寒交迫的味吧！要不，这词都不会用了。”有人说起俏皮话。
车坚决地停下了，司机说带大家去化缘，这使人想到《西游记》。
雪虽然小了些，可仍然茫茫一片，哪里有人家？
司机指指路右侧的下方，朦胧中似是有着建筑物的模样。
下坎后，果然是两三排低矮的平房。是筑路的武警战士的营房。战士们热情地接待了我们。营教导员一听说我们刚刚通过冰大坂，要伙房赶快给我们做饭。
玉西莫勒格盖，在哈萨克的语言中是“此处无路”的意思。
这里多是人走不到的地方，为了修筑这条通道，开始时粮食、器材全靠人背、驴拉。昭苏草原平均每年无霜期只有70多天，这里才60多天。营地海拔3600米，天气乖戾无常。副营长几年前，在一次为推雪机引路时，遭遇雪崩牺牲了。去年的一次雪崩，掩埋了几位战士。崩塌的雪有30多万立方米。是战士的鲜血与生命开凿了在天山腹地蜿蜒的通道。
前方还有阿拉斯坦冰大坂等着我们。
开饭了，端上来的是肉片、鸡蛋、面条，面条都断成半寸长。营教导员直抱歉地说：“高山缺氧，空气稀薄，面条难以煮熟，请大家多多包涵。”大伙似乎是谁也没听到这话，只顾埋头狼吞虎咽，不一会，锅已见底。
告别了热情的战士，冒着风雪继续行程。不多远，穿越长长的隧道，又过涵洞。司机将车停在似栈道又似长廊的道上，说：
“看看阿格斯坦冰大坂吧！”
公路是沿山谷而筑，两旁冰雪覆盖的山崖如削，这段路却建了廊顶，钢筋水泥结构，是车站？不是！是躲雨雪处、如南方路旁的小亭？似乎也不像。这个特殊结构的路段，引起纷纷的议论和猜测。
“是防雪崩！”
司机的话，令大家恍然大悟，都昂起头来看左边的山崖，但只看到漫天翻飞旋舞的雪。
夜色降临，车开得更慢。时间已是晚上9点。四周只有飘落的雪，雪山微弱的光。
越走，天越黑，心里越急，急得怀疑是否走错了路。其实大山中只有这一条路。
山的豁口处，终于出现了光晕，光晕忽闪，那光晕处，是克拉玛依油田。
回到乌鲁木齐，朋友们说，各大报都登载了1996年9月1日大雪，乌鲁木齐也落了雪。这是新疆几十年未遇的奇事！
后记：尽管在这之后，我们又经历了珠穆朗玛峰、帕米尔高原、可可西里、昆仑山、梅里雪山……高原气候瞬息万变的乖戾，在酷热的8月，饱经了雨雪、冰雹、烈日的考验。但9月1日飞雪过天山的情景仍历历在目，因为它是洗礼。
2008年3月4日
