几年以前，我在网络上发过一张图片，那是能与博卡拉媲美的一个地方：巴松措。画面是在绿宝石一般的湖畔，有几只黑糊糊的东西在闲逛。有人好奇地问我那是什么，我说那是藏猪。西藏的猪，与西藏的牦牛、马群一样，都是放养的，从小就不受拘束。饿了，在森林里觅食，虫草灵芝已不是奢侈品，个别幸运的甚至能顺带捞点雪莲什么的；渴了，冰川雪水圣湖神水随便喝；累了，草甸上一躺，晒着暖烘烘的太阳，有雪山、圣湖、湛蓝的天、洁白的云、茂密的森林来做伴，仿若神仙。所以我有时觉得，在西藏那片天空下，做猪也许都比我们某些城市里的人生活得更幸福更滋润。在藏区行走，经常有当地的牧民笑称他们的牛羊吃的是虫草雪莲，喝的是雪山矿泉水，拉的是六味地黄丸。不是此处无颜色，只因他乡太精彩。对于藏区的迷恋，除了与众不同的风景，更多的来自佛，或者来自人，以至我前几年有点着魔的味道，如果隔一段时间不进藏区，就会全身都没劲儿，无精打采。以前在进藏的途中，经常能看到磕长头去拉萨朝拜的人，有一年从川西进藏，遇到磕长头去朝拜的一家，最小的孩子仅有9岁，全家的物资全部变卖了，大部分给了寺庙，剩余的一小部分全放在一辆板车上。一家5口拖着这辆板车，要去遥远的拉萨，去他们心中的圣地。而他们在路上需要翻越无数的山，蹚过无数的河，母亲拖着车，其余的人不断地磕着长头，他们的额头、手和腿上到处是发亮的厚茧，每次休息时，便垒起几块石头，下次起身，必回石后重新起步，坚决不越石半毫，即便遇到蹚河或坐船，也要目测河流宽度，计算磕够相等的数量，才肯过河。
他们来自遥远的川西偏僻小村，我问他们为何如此，答曰如能磕长头去到拉萨朝拜，几乎能成为方圆上百里的圣人或英雄，他们的脸上散发着光亮，仿若这是一件无比伟大且浪漫的事。这样到拉萨需要一年多，一年多在路上风餐露宿、日晒雨淋，他们面容消瘦、蓬头垢面、衣衫褴褛、邋遢不堪，但他们的眼睛依然那样明亮，丝毫没有彷徨。问朝拜完以后有什么打算，他们静静地笑笑，无疑惑也无迷茫，说继续过日子啊！没有功利，没有欲望，没有目的，也没有缘由。我突然想起印度诗人泰戈尔的话“：有信仰的人是幸福的。”
有人说，所谓旅行，就是从自己活腻了的地方跑到别人活腻了的地方去。然而对于喜欢行走的人来说，和那些信徒一样，总能在迷离中依稀看到，遥远的地方有一座山，一座坚定信仰的神灵之山，无数的信徒渴望在那里得到神的眷顾。大家都选择了最简单最直接的方式去接近、仰望和崇拜这块心中的圣地。行者与信徒的转山与转湖，都不需要语言，而是用虔诚的身心来付出，所以对于喜欢行走的人来说，行走或许就是他们的信仰，而那些陌生的土地，那些陌生的道路，在他们行走的岁月中，会横亘成他们内心无法撼动的梦境，如楚布寺那一炷藏香，如大昭寺那一盏酥油灯，亘古不灭，亦如高原上那一朵朵纤细而耀眼的花，在湛蓝的天穹下若隐若现，永不凋零。
和弱不禁风的韩国MM一起驴行
无聊中，有人提议去爬宝峰山，在家里已经憋得快发霉的庄稼汉迫不及待也要一起去，他的客栈里住着一位来张家界旅游的韩国MM，韩国MM看到我们背着背包出发，眼睛瞪得老大，死活要庄稼汉带着她一起去体验野营。在领队大傻的默许之下，我们这支“国际”驴友队伍出发了。
转了两趟班车，坐了一次拖拉机，离山脚还有5公里左右。徒步开拔，沿途田野里的油菜花开得正艳，茶花、杜鹃花、桃花、李花，还有许许多多不知名的花在山崖、在丛林、在路边盛开，格外妖艳。大家快乐地嬉戏打闹着，尽情释放一冬的压抑。韩国MM也觉得格外新奇，专业的登山包对她来说是新奇，土家族普通的乡村对她来说也是新奇，她绞尽脑汁用她所知道的中文与大家交流她的感受。
任何行程，最开始总是最轻松、最快乐的。不知不觉就来到了山脚下，仰头看看壁立的山，才发现它原来那么高！村民告诉我们说，山顶其实就是一块长不足百米、宽不到10米、三面悬空的平台。原来平台上还有个古寺，叫“宝峰寺”，始建于宋末元初，明清时因失火受损，后经修缮，如今还有比较完整的石墙。村民还告诉我们，庙左边是一块凌空伸出的三米石板，其下为一挂高约200米的绝壁。庙右边有一股泉水从石缝流出，清凉甜润。
虽然市区早已燥热，但山里没有阳光的地方还很阴冷，一些悬崖上还挂着冰凌。刚开始攀爬不久，韩国MM就满脸通红掉到了队伍最后，她每走一步都要歇一会儿，庄稼汉不得不留在最后陪着她慢慢爬，芝麻则充满国际友情地把自己的登山杖给了她。不大一会儿，体力最好的开心、忠哥、老瓦、铁匠等人一路高歌前行，不到20分钟就爬到需要我们仰视的地方去了，牛仔、盖盖、乖乖妹、芝麻等女将也不甘示弱，紧跟其后。经过这一段陡峭的山路预热，队伍开始拉长，抬头望去，只见有人边爬边脱掉外衣、羊毛衫，有人边爬边喝水，有人则一爬到可以放背包的地方就赶紧坐下来休息。好不容易到了一个缓坡，大家纷纷把背包扔在地上就地休息。往山下望去，韩国MM已经是筋疲力尽，每个坡都是手脚并用，即使这样，庄稼汉还得在后面给她托着包。领队大傻不得不发挥“国际人道主义精神”，把她的背包接过去，一人背着两个包攀登。
为了在预定的时间登上顶峰，简短的休息后，大家继续攀登。经过一阵休息，韩国MM体力有所恢复，但要她背包是不可能的了，她能跟上队伍就不错了。铁匠和开心两人自告奋勇要英雄救美，找来一根木棍，把韩国MM的背包像乡下抬猪那样穿起来抬着爬山。这样一来，行进的速度明显加快，不久就到达半山腰的一个村寨边。村寨掩映在葱郁的竹林中，竹林如一片绿色的海洋，极像电影《卧虎藏龙》中的竹海。只要爬过这个村寨后最陡峭的一段山路，就能很快到达顶峰。寨子里的老人诧异地看着我们这些背包的人问是不是走错地方了，当得到肯定回答是专门爬宝峰山时，老人自豪地告诉我们说：宝峰山是他们李氏家族铁牌祖师的登仙之地，山上的宝峰寺就是铁牌祖师修建的。老人说他们的铁牌祖师叫李必贵，李必贵兄弟共四人，父亲以“荣华富贵”四字分别为他们命名。李必贵幼时就仙风道骨且聪慧异常，读书能一目数行，不到10岁便博古通今，被乡亲誉为“神童”。16岁那年他随兄李必华游宝峰山，因爱其山势奇险，以为是修身养性的绝佳去处，便滞留不返，从此祝发诵经于此。经过四年的修炼，在九月初九那天，观音化为美女到宝峰寺三试其操行，李必贵对美女的挑逗予以严斥。美女遂从寺左边的龙头石跳下，李必贵骇然相救，紧跟其后跳下（后称龙头石为舍身石），当即有祥云飘来载其飞升，成仙而去。宝峰寺从此便名声大振，方圆百里百姓都来拜，香火四季不断。
这奇异的传说激起了大家的兴趣，虽然此路段是整个攀登过程中最陡峭的路段，但大家似乎也得到了铁牌祖师的庇护，背包不再那么沉重，脚步也变得轻松。韩国MM对这个故事依然似懂非懂，也可能是铁牌祖师听不懂韩国语言，于是大家一人一阵拖着登山杖把她往上拽。就这样，从来没有过户外经历、慕名来张家界旅游的韩国MM，踉踉跄跄四个多小时后，被我们带到了一个不是旅游景区也鲜为外人所知的地方。
通过这些断壁残垣，依稀可辨当年的正殿、朝堂、禅房、香客休息室等。庙宇的外墙缘山体顺崖壁而起，全用与山体色泽近似的大石条垒砌而成，再配以鱼鳞瓦片，俨然就是宝峰山的自然延伸。如今它们都成了残垣颓壁，看到那些散落在山坡间草丛里的墙基，看着那些已经剥落的石刻，看到身首分离的雕塑，还有僧人们留在坡地上的荒冢断碑，我们唯有发出轻轻的叹息。尘世之间，世事皆如此结果。我们依稀能辨别出整个寺庙实际只有5间房：第一间应该是香客的休憩室，大门上还残留着“灵贞观”三个字；第二间比第一间略大，门额上刻有“胜武当”；第三间是神堂，内有菩萨与香炉，门额上有“宝凤仙山”四个大字；第四间较小，可能是和尚下榻吃斋的地方；第五间房屋估计是储藏室。而在舍身岩的缝隙里，居然长有几株铁梅，仍生长茂盛，傲然挺立。
天色逐渐暗淡，山顶刮起了大风，我们把帐篷扎在了断墙下，但依然无法阻挡七八级的狂风，地钉在坚硬的岩石上根本不起作用，大伙不得不到处找石块来压帐篷，可依然有帐篷被掀了个底朝天。夜幕降临，在唯一一间残存的房子里，我们开始了晚餐和户外节目，为了照顾到韩国MM，老规矩的“杀人”游戏没有玩，改玩报数，凡是带三和三的倍数都不许说出口，一律用“过”代替。因为没有水洗脸，怕画在脸上的黑碳第二天下山吓倒路人，惩罚也变成输一次在鼻子和耳朵里插纸条。不大一会儿工夫，有的人耳朵、鼻子里就插满了纸条，于是改成了“钢管秀”。狂风袭来，虽然围着火堆依然挡不住寒冷，于是韩国MM也被罚了一口米酒，在喝酒时，她告诉我们干杯用韩语说是“喝哈药”，于是在一阵“喝哈药”声中，大家喝完最后一口米酒，纷纷撤进帐篷。
一夜无眠，七八级的大风让我们体会到了什么是高处不胜寒。早餐后，收拾行囊，韩国MM久久回望着散落在草丛里的寺庙，不知道是在想象宝峰寺往昔的荣耀，还是在回味这次异国他乡的驴行。
不会挥霍光阴的人已经OUT了
